Как самому сделать раствор для кладки печи: 2 проверенных способа

Приготовление раствора для кладки печей всегда начинается с замачивания глины.

Инструкция требует замачивать ее в воде минимум на сутки, но если у вас нет времени, то в течение получаса через каждые 5 минут нужно тщательно перемешивать состав строительным миксером и тогда на выходе вы получите практически такой же результат.

Для печного раствора проще использовать готовую, покупную глину, расфасовка может быть разная, но я предпочитаю брать в мешках по 25–27 кг.

Пока глина замачивается можно просеять песок.

Как для просеивания песка, так и для протирания глины я использую сетку с размером ячейки 2 мм.

Песок нужно брать исключительно карьерный, потому что илистые вкрапления в речном песке дадут резкую и сильную усадку раствора песка и глины, особенно заметно это будет на кладке углов и арок.

Если вы работаете на заказ и хозяин уже купил речной песок, то лучше заплатите свои деньги и купите карьерный, цена у него копеечная, зато раствор для печи будет качественным.

Приготовление раствора для кладки печи дело тонкое, и чтобы правильно подобрать пропорции желательно знать вес, хотя бы приблизительно.

Я отмеряю пластиковым ведром на 20 л, под завязку туда помещается 27 кг сухого песка. Но можно использовать и другие емкости, главное чтобы вы знали, сколько туда входит материала.

Для приготовления раствора из глины нужно жидкую настоявшуюся глину еще раз перемешать, после чего процедить и протереть через сито с ячейкой в 2 мм.

Так вы уберете весь мелкий мусор и камешки, которые в ней обязательно есть.

Если вы делаете раствор для печной кладки в первый раз или из неизвестной глины, то изначально на 27 кг нужно брать 10-12л воды.

Дальше я добавляю воду, жидкую глину или песок по мере необходимости, но об этом немного позже.

Справедливости ради хочу сказать, что не во всех заводских смесях качество раствора низкое.

Я перепробовал множество производителей и могу с уверенностью сказать, что продукция от дома «МакаровыхЪ» действительно хорошая, только цена по сравнению с самодельной смесью в несколько раз выше.

Перед тем как нанести раствор на кирпич, блоки нужно вымыть или хотя бы протереть мокрой тряпкой, при этом замачивать их не стоит, иначе мы не сможем понять уровень адгезии раствора.

• Чтобы забить поры, на опытный образец сначала шпателем наносите тонкий слой раствора и тут же его соскребаете;
• Следующим заходом наносите раствор толщиной порядка 10 мм.

Чтобы впоследствии не перепутать образцы, каждый замес я помечаю. В данном случае я нанес чистую глину (без песка) и этот кирпич я оставляю без пометок.

Теперь в емкость с разведенной глиной я досыпаю столько же песка (27 кг), добавляю воду и все тщательно перемешиваю миксером.

В результате мы получили раствор с пропорцией 1:1.

Есть простой способ определить качество глиняно-песчаного раствора:

• После замеса набираете немного раствора на мастерок или шпатель и переворачиваете. Смесь должна держаться на мастерке;

• Дальше поворачиваете мастерок вертикально и смотрите: смесь должна плавно сползать с инструмента, при этом на мастерке должно оставаться небольшое количество раствора.

Теперь добавляем к нашей смеси еще около половины мешка песка, чтобы получить пропорцию 1:1,5. Естественно, доливаем воду и все перемешиваем.

Считается, что на таком растворе уже можно класть пористый кирпич с высоким уровнем впитывания, на тонкий шов.

Эти образцы мы маркируем римской цифрой 2.

Теперь добавляем еще полмешка песка, воду и снова перемешиваем.

В идеале после каждого перемешивания нужно дать раствору немного настояться 5-10 минут, не больше.

Эту партию мы маркируем римской цифрой 3. Также в этой партии сделаем отдельный образец с раствором от печного дома «МакаровЪ» и обозначим его литерой «М».

Этот раствор уже плохо держится на мастерке и при сходе явно слышен скрип песка о металл, плюс руками наощупь чувствуются отдельные частицы песка.

Такой состав можно применять для кладки кирпича с низким водопоглощением, на широком шве 8–10 мм.

Швы трескаться не должны, но из-за низкой пластичности состава будут появляться трудности с усадкой кирпича.
Точно также наносим состав на кирпич и маркируем образцы римской цифрой 4.

Чтобы довести эксперимент до конца я решил сделать еще один замес в пропорции 1:3,5.

Скажу честно, этот состав уже больше походит на простой мокрый песок, он практически не держится на мастерке и тяжело намазывается на кирпич.

Его мы обозначим римской цифрой 5.

В данном случае все подготовленные мною образцы сушились 10 часов, в тени при температуре около 15 ºС.

Но если ждать нет желания, то можно выставить кирпичи на солнце и они высохнут в течение получаса, разница при этом будет практически незаметна.

• Как видно на фото слева чистая глина сильно потрескалась, значит, выбор был верным, процент жирности в ней вполне приемлемый;

• Образец с пропорцией 1:1 дал незначительные трещины;

• Образец с пропорцией раствора 1:1,5 дал практически такой же результат: малозаметные, незначительные трещины;

• Образец, обозначенный цифрой III, с пропорцией 1:2, а также все остальные образцы трещин не имеют вообще;

На основании этой информации мы уже можем судить о том, как составы будут вести себя в кладке, но это еще не все, нам нужно проверить составы на уровень адгезии.

Проще говоря, насколько крепко они держатся на блоках.

Проверка на уровень адгезии делается просто: берете в одну руку кирпич, а в другую металлический шпатель и пытаетесь соскрести раствор с блоков.

• Стоило мне дотронуться до раствора чистой глины, как он сразу же слетел с кирпича, причем весь;
• Образец с цифрой 1 также не сильно сопротивлялся;
• Состав, обозначенный цифрой 2, держится уже крепче, но все же слетает весь;
• Самым прочным оказался состав, замешанный в пропорции 1:2, его пришлось буквально отдирать острым углом шпателя по сантиметру;
• Остальные сделанные мною образцы держались неплохо, но все же не так как состав с цифрой 3. Отсюда делаем вывод, что с той глиной, которая у нас была лучше всего работать в пропорции 1:2.

Самодельный огнеупорный раствор по структуре такой же, как и обычный печной, только вместо песка здесь используется шамотный порошок, слева на фото показано как он выглядит.

Недорогой шамотный порошок, который продается в магазинах в чистом виде нам не подходит, там слишком крупная фракция, поэтому его нужно предварительно просеять.

Сито здесь нужно более мелкое, я обычно использую бытовое кухонное сито, которое можно купить в любом супермаркете, размер ячейки там чуть менее миллиметра.

Кстати, шамотный отсев (крупная фракция) отлично подходит для заполнения мелких пустот между огнеупорной футеровкой топки и телом печи.

Что же касается подготовки глины, то здесь ничего нового: замачиваете глину на сутки, хорошо вымешиваете и протираете через сито. Пропорции глины и воды примерно 1:1.

На фото показан металлический ковшик, в него входит 1 л жидкости или смеси, я вам очень рекомендую приобрести такой же, им удобно отмерять материал.

Шамотного раствора зачастую нужно мало, ведь топки в печах относительно небольшие, поэтому готовим без фанатизма.

Я обычно беру 1л готовой, разведенной глины, добавляю 7 таких же частей просеянного шамотного порошка, вымешиваю строительным миксером.

Когда готовят такие растворы, добавляют воду постепенно, после тщательного вымешивания.

Технологию определения качества раствора при помощи мастерка я вам уже описывал, здесь все то же самое:

• Если раствор не сползает с металла, значит, добавляете шамотный порошок и воду;
• Если наоборот слетает полностью, значит, понемногу добавляете жидкий раствор глины.