Самостоятельная кладка кирпича: подготовка, методика и контроль качества

Кладка кирпича своими руками – это навык, который будет полезен каждому мастеру. Для освоения этого навыка будет нужна не только практика, но и знания об используемых материалах и технологиях. Именно эту информацию я и приведу в статье.

Материалы и инструменты

Что нужно для кладки

Возведение зданий по описываемой технологии предполагает использование минимума материалов. Нам будут нужны сам кирпич и кладочный раствор.

Кирпич представляет собой искусственный строительный камень, чаще всего прямоугольной формы. Некоторые разновидности кирпичей на боковых гранях могут иметь замки «шип – паз», позволяющие укладывать их с минимальными зазорами.

Наличие выступов делает вертикальные швы не прямыми, а зигзагообразными, что сводит к минимуму риск продувания.

В зависимости от того, по какому признаку ведется классификация, выделяют такие разновидности кирпичей:

Конечно, это далеко не все разновидности кирпича, но для освоения методики кирпичной кладки и этого вполне достаточно.

Второй компонент конструкции – кладочный раствор.

Чаще всего в работе используют состав, приготовленный по такому рецепту:

1. Портландцемент марки М400 – М500 – 1 часть.
2. Песок просеянный, с минимальным количеством примесей – 3 части.
3. Вода для растворов (минимум солей и органики) – 1 часть.

Для улучшения эксплуатационных параметров раствора используют также добавки:

• пластификаторы;
• отвердители;
• гидрофобизаторы (защищают от разрушения под действием влаги);
• антиморозные присадки (позволяют раствору застывать при низких температурах).
• пигменты и т.д.

Помимо цементного раствора для кладки кирпичей могут применяться и составы на других связующих. Так, например, печи кладут на глиняных растворах, которые при сильном нагреве не разрушаются, а наоборот, только становятся более прочными. При кладке внутренних перегородок в состав раствора могут добавлять известь, обеспечивающую снижение теплопроводности.

Раствор для укладки кирпичей замешивают либо в корыте (специальная емкость называется мульдой), либо в миксере (бетономешалке). Свои свойства кладочная смесь сохраняет в течение полутора часов, потому готовить ее желательно небольшими порциями – так, чтобы примерно за час основная часть была выработана.

Повторно разводить водой застывший кладочный раствор нельзя. Даже если получится добиться нужной консистенции, качество сцепления с кирпичом будет ниже на порядок. А значит, надёжность сей конструкции тоже снизится.

Инвентарь и приспособления

Для выполнения кирпичной кладки нам понадобятся и инструменты.

Инвентарь каменщика с течением времени практически не меняется и включает в себя:

1. Емкость для замешивания раствора или бетономешалку.
2. Лопату.
3. Кельму (мастерок).
4. Молоток-кирку для раскалывания строительных блоков.
5. Расшивку для кладочных швов.
6. Правило.
7. Уровень.
8. Отвес (400 г – для одноэтажных зданий, 1 кг и более – для высотных работ).
9. Угольник.
10. Рулетку.
11. Причальные шнуры.

Очень полезным приспособлением, особенно для новичка, будет также порядовка. Она представляет собой длинную рейку, на которую наносятся отметки, соответствующие высоте рядов кирпичей и толщине растворных швов между рядами.

Для перемещения используются строительные леса, настилы и подмости с достаточным запасом прочности.

При выполнении строительных работ необходимо гарантировать должный уровень безопасности. Для этой цели всех рабочих нужно обеспечить спецодеждой, перчатками (рукавицами) и касками. Высотные работы можно проводить только при наличии страховочных поясов.

Методика работы

Техники кладки

Профессиональные каменщики практикуют разные способы кладки кирпича. У каждого способа есть свои особенности, потому ниже я кратко опишу наиболее популярные. Но начать все-таки нужно с азов – с терминологии.

При описании методики кладки специалисты используют профессиональные названия частей кирпича.

Их немного:

1. Постель – верхняя/ нижняя плоскость строительного блока.
2. Ложок – длинная боковая плоскость.
3. Тычок – короткая боковая плоскость.

В подавляющем большинстве случаев кирпичи укладываются именно на постель.

Если блоки в ряду расположены так, что на лицевой поверхности видны длинные грани, то такой ряд называется ложковым.

Тычковый ряд – это ряд, в котором кирпичи уложены поперек плоскости стены, т.е. на лицевой стороне видны короткие боковые грани.

Теперь определимся, какой способ кладки выбрать. Техника зависит и от предпочтений мастера, и от типа используемого раствора.

Наиболее востребованными являются три способа:

1. Вприжим. Для работы используется достаточно густой раствор с меньшей текучестью. Кладочную смесь расстилают на основании таким образом, чтобы она отступала от лицевой поверхности примерно на 10 мм. При установке первого кирпича он плотно прижимается к раствору, а излишек выступавшего цемента убирается кельмой и наносится на боковую грань кирпича.
   Следующий кирпич кладем рядом с уже установленным. При этом смежные боковые грани прижимаем друг к другу, уплотняя раствор. Чтобы кладочная смесь не вываливалась, до момента окончательной фиксации ее обычно удерживают мастерком.

2. Вприсык. Кладочная смесь с высокой пластичностью наносится так, чтобы отступ от лицевой поверхности составлял примерно 20 – 30 мм. При укладке кирпича торцевой гранью мы как бы зачерпываем небольшое количество раствора, после чего придвигаем блок на место. Захваченная кладочная смесь должна заполнить вертикальный шов.

3. Вприсык с подрезкой. Раствор выкладывается, как при кладке вприжим, а кирпич мы двигаем так, как требует кладка вприсык. При этом излишки раствора неминуемо будут выступать – их срезаем кельмой и наносим на вертикальную грань только что установленного блока.

Разновидности кладки и перевязки

Используя эти приёмы, можно реализовать различные виды кладки кирпича.

Как правило, разновидности определяются по толщине кладки, и измеряются «в кирпичах»:

1. Кладка в полкирпича – толщиной примерно 12,5 см. Образуется путем укладки исключительно ложковых рядов.
2. Кладка в кирпич – толщина либо 25 см (если блоки располагаются по ширине), либо 26 см (две половинки + вертикальный шов 1 см).
3. Полтора кирпича – толщина стены составляет 38 см (целый кирпич + половинка + шов).
4. Два кирпича – 51 см.

Можно класть стены и в 2,5, и в 3 кирпича, но на практике это реализуют довольно редко. Все дело в том, что запас прочности при этом если и увеличивается, то ненамного. А вот повысить энергосберегающие характеристики конструкции можно и более экономичными способами, например, заложив в проект внутреннюю полость, заполненную плитным теплоизолятором.

При многорядной кладке кирпичи укладываются обязательно со смещением швов, т.е. так, чтобы верхний кирпич лег как минимум на два нижних. Такое смещение называют перевязкой.

Самые распространённые способы перевязки швов будут следующими:

1. При кладке в полкирпича может использоваться самая простая, ложковая перевязка. Методика заключается в следующем: каждый ложковый ряд смещается относительно предыдущего на 1/2 или 1/4 кирпича. При этом в начале каждого четного и в конце каждого нечетного ряда укладывается не целый кирпич, а его половинка.

2. При кладке в кирпич чаще всего практикуют крестовую перевязку. Она формируется так: укладывается ложковый ряд, затем со смещением шва – тычковый и снова ложковый. Пары кирпичей в ложковом ряду могут быть уложены как параллельно (тогда швы с наружной и внутренней стороны будут совпадать), так и со смещением.
3. Альтернатива – многорядная перевязка. На один тычковый ряд укладывают пять ложковых рядов, каждый со смещением на 1/2 кирпича.

4. Кладка в два кирпича чаще всего проводится по комбинированной схеме. Первый ряд собирается из тычковых кирпичей, расположенных по ширине стены. Второй ряд с лицевой и изнаночной стороны формируется ложоквыми рядами (версты), а внутри кирпичи укладываются тычковым способом (забутка).

Конечно, есть и другие способы и варианты перевязки швов в кирпичной кладке. Они не только обеспечивают повышение прочности конструкции, но и придают ей привлекательный внешний вид.

Вот почему перед тем, как приступить к лицевой кладке, стоит внимательно изучить разновидности перевязок, представленные на изображениях в статье, и сделать выбор в пользу наиболее подходящей по дизайну.

Последовательность работ

Теперь разберемся, как класть кирпич в ходе выполнения строительных работ:

1. Если в качестве основания выступает фундамент или цоколь, то поверх него укладывается слой гидроизоляции. Для этой цели используют либо рубероид, либо мембранные материалы.

2. С помощью уровня и отвеса выполняется кладка угла высотой в два-три ряда. После этого к углу скобами крепится порядовая рейка с отметками. Чаще всего используются порядовки с шагом 77 мм (65 мм высота рядового кирпича + 12 мм толщина шва).

3. Ориентируясь на порядовку, натягиваем шнур-причалку, который используется в качестве ориентира при кладке ряда. Оптимальная длина шнура – 5 м. При большей длине причалки необходимо компенсировать провисание, установив в середине отрезка маяк из кирпича.

4. На основание укладывается слой раствора толщиной 30 мм.
5. Первый ряд обычно делают тычковым. В дельнейшем кладку проводим в соответствии с перевязкой, используя технику «вприжим» или «вприсык».

6. Каждый кирпич выравниваем, ориентируясь на причалку. При необходимости осаживаем кирпич ударами ручки мастерка или резиновой киянки.

Если вы новичок, то есть смысл на первых порах проверять уровнем каждый кирпич. Да, скорость упадет, но зато качество возрастет, и существенно.

7. Если повышение прочности кирпича или использование высокомарочного раствора не обеспечивает нужных механических качеств, то кладка может дополнительно армироваться. Для армирования используются стальные сетки, сваренные или связанные из прутка диаметром от 3 до 8 мм. Также допускается использование полимерных арматурных сеток и композитных прутков.

8. Арматура закладывается не реже, чем через пять рядов стандартной кладки или через три ряда из керамического камня. При этом толщина шва должны превышать максимальную толщину арматуры минимум на 4 мм.
9. Расшивка швов между отдельными блоками и между рядами выполняется сразу после их формирования. Швы обрабатываются вподрезку (вровень с плоскостью), с вогнутой или выпуклой поверхностью, а также на срез (одинарный или двойной). Если планируется оштукатуривание стены, то кирпич изначально кладется «впустошовку», т.е. раствор не доводится до лицевой поверхности.

Для повышения качества поверхности действуем так: сначала ветошью или щеткой удаляем с лицевой поверхности капли раствора, и только затем расшиваем швы. Начинать лучше с вертикальных, а затем выравнивать края одной горизонтальной линией.

Требования к кладке

Вне зависимости от конфигурации все виды кладок из кирпича должны соответствовать определенным требованиям.

Эти требования изложены в нормативных документах:

• СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
• СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
• СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Согласно этим документам, допуски по кладке будут следующими:

• по толщине стены или ширине простенка – не более 15 мм;
• по смещению осей оконных проемов – не более 20 мм;
• по смещению закладных конструкций – не более 10 мм;
• отклонение по вертикали в пределах этажа – не более 10 мм;
• отклонение по плоскости – не более 10 мм на проверочную рейку длиной 2 м;
• толщина горизонтального шва – до 12 мм;
• толщина вертикального шва – 10 мм (+/- 2 мм);
• толщина шва с заложенным армированием – до 16 мм.

Контроль качества кладки осуществляется непосредственно в процессе работы. Недоставки желательно устранять как можно раньше. Если при строительстве «для себя» с некоторыми минусами можно будет мириться, то при профессиональной кладке допущенная оплошность может привести к серьезным убыткам.

Заключение

Кладка из кирпича – это достаточно сложная методика работы. Советы в этой статье помогут вам избежать типичных ошибок и успешно возводить кирпичные конструкции с необходимыми габаритами и эксплуатационными параметрами.

Дополнительные сведения об этой технологии показаны на схемах. Кроме того, ответы на интересующие вас вопросы можно получить в комментариях.