Оригинальный дизайн банной печи из кирпича может стать украшением вашей парилки.
Хотите построить собственную баню, но не знаете, какую лучше сделать печку? Я расскажу, какие преимущества и недостатки имеют металлическая каменка и банная печь из кирпича. А также я подробно опишу технологию изготовления первого и второго варианта.
Выбор печки для бани
При строительстве бань чаще всего устанавливаются печи на твердом топливе (уголь или дрова). В зависимости от используемых материалов и конструктивного исполнения, они делятся на два вида: кирпичные и металлические.
Кирпичная печь в баню
Печь каменка из кирпича обычно применяется в больших семейных русских банях с объемом парилки более 15 м³. Характерные особенности:
Внутренние стенки изготавливаются из огнестойких шамотных кирпичей;
В качестве теплового аккумулятора используются гранитные валуны больших размеров (150-250 мм);
Снаружи для красоты она может быть облицована клинкерной плиткой или декоративным кирпичом.
Такие печи имеют периодический принцип работы:
Камни закладываются в специальную закрытую полость, которая расположена в верхней части печи, на пути дымовых газов от топки к дымоходу. В парилке полость имеет люк или закрывающуюся крышку для поддавания пара;
Во время горения топлива кирпичные стенки постепенно прогреваются и передают тепло окружающему воздуху, а раскаленные продукты сгорания проходят через полость с камнями;
К завершению протапливания (обычно через 4-6 часов) воздух в парной прогревается до температуры 50-65 °C, а камни внутри печи нагреваются до температуры 600-800 °C;
Чтобы не отравиться продуктами горения, люди заходят в парную только после полного прогорания топлива;
После поддавания воды на камни через открытый люк, из него вырывается поток перегретого пара. Смешиваясь с окружающим воздухом в парной, он создает мягкий устойчивый жар, которым и славится всем известная русская баня.
В кирпичной печи дымовые газы проходят через камни, поэтому подавать пар можно только после прогорания дров.
Преимущества:
Массивные кирпичные печи имеют большую теплоемкость, поэтому могут длительное время поддерживать тепло в парилке;
Благодаря высокой температуре перегретого пара, в помещении сохраняется низкая относительная влажность;
Внутренние стенки из шамотного кирпича со временем не прогорают и не разрушаются под воздействием воды;
Наружные поверхности не нагреваются до высокой температуры, поэтому такая печка более безопасна в плане получения ожогов или возникновения пожара.
Недостатки:
Банные печи из кирпича имеют большие габаритные размеры, поэтому не подходят для маленьких парных;
Со временем на камнях оседает нагар и копоть, поэтому их периодически нужно вытаскивать и очищать;
Кирпичная печка дороже и сложнее в строительстве;
Больший расход топлива и более продолжительное время протапливания;
При нарушении герметичности швов кирпичной кладки возможно отравление угарным газом.
Громоздкие печи из кирпича имеет смысл устанавливать только в парилках больших размеров.
Банная печка из металла
Металлическая печь для бани — это, по сути, обычная буржуйка, сваренная из листового металла или толстостенной стальной трубы. Существуют разные проекты таких печей, но в целом они устроены примерно одинаково:
Сверху над топкой расположена открытая емкость для закладки гранитных или базальтовых камней, которые служат для накапливания и сохранения тепла;
Сбоку от топки или на трубе дымохода устанавливается бак для нагрева воды.
В металлических печах используется непрерывный принцип работы:
При протапливании железной печки, весь ее корпус и нижняя часть дымохода разогревается до высокой температуры (300-450 °C);
Камни отличаются меньшим размером (50-150 мм) и расположены в открытой емкости снаружи печи;
Они не имеют прямого контакта с огнем и дымовыми газами, а нагреваются от раскаленного металлического корпуса;
Разогретые металлические поверхности излучают инфракрасное тепло, и тем самым нагревают воздух в парилке до температуры 60-80°C;
Заходить в баню можно сразу после прогревания помещения. После каждого поддавания воды, температура и влажность воздуха в парной увеличивается, а камни и корпус печи немного остывают;
Для поддержания комфортной температуры, протапливание железной печки можно продолжать на протяжении всего процесса парения.
В железной печке камни отделены от потока дымовых газов, поэтому в процессе парения можно подбрасывать топливо.
Преимущества:
За счет компактных размеров и относительно небольшого веса, такая печь не занимает много места и не требует обустройства бетонного фундамента;
Герметичная конструкция топки и дымохода уменьшает вероятность отравления угарным газом;
Камни всегда остаются чистыми, а в воздухе не появляется запах дыма и гари;
Металлическую печку можно купить готовую, а можно сварить своими руками из любых подходящих обрезков стальных труб или черного листового металла;
За счет невысокой теплоемкости, она расходует меньше топлива и быстрее протапливается.
Недостатки:
Жесткое инфракрасное излучение от раскаленного металла может давать обжигающий неприятный жар;
Из-за высокой температуры наружных поверхностей существует опасность получения ожогов и возникновения пожара;
Тонкие стальные стенки и камни небольшого размера быстро остывают, поэтому такую печь нужно постоянно протапливать.
При обкладывании металлической печки, между железным корпусом и кирпичами должен оставаться воздушный зазор.
Металлические печи нередко обкладывают снаружи кожухом из кирпичной кладки. Это позволяет увеличить теплоемкость и повысить безопасность, а заодно избавиться от жесткого инфракрасного излучения.
Вариант 1: строительство кирпичной печки
Подготовка инструментов и материалов
Набор необходимых инструментов для кладки банной печи можно найти в каждом доме, а вот материалы придется покупать отдельно.
Инструменты:
Иллюстрация
Перечень инструментов
Набор для кладки кирпича:
Мастерок или строительная кельма;
Кирка или печной молоток;
Металлическое или пластиковое ведерко для раствора;
Киянка с резиновой или деревянной ручкой;
Металлическая или деревянная линейка длиной 1 м;
Строительный уровень;
Веревочный отвес;
Деревянный или металлический угольник;
Правило или ровный алюминиевый профиль длиной 1-2 м;
Рулетка длиной 3-5 м;
Инструмент для расшивки швов.
Набор для приготовления раствора:
Широкая металлическая или пластиковая бадья объемом 40-50 литров;
Корыто или таз для замачивания глины;
Штыковая и совковая лопата;
Сито с металлической сеткой для просеивания песка;
Два одинаковых ведра объемом 8-10 литров;
Электрический миксер или насадка на дрель для перемешивания раствора.
Слесарные и электрические инструменты:
Средний и тяжелый молоток массой 200 и 400 г соответственно;
Большие плоскогубцы или пассатижи;
Ножовки по дереву и по металлу;
Перфоратор или мощная электрическая дрель;
Болгарка с отрезным диском по металлу и алмазным диском по камню;
Материалы:
Иллюстрация
Список материалов
Компоненты для бетонного раствора:
Строительный цемент М400-М500;
Чистый речной или карьерный песок;
Мелкий гранитный щебень с размером частиц 10-25 мм;
Вода из скважины или домашнего водопровода.
Компоненты для глиняного раствора:
Просеянный карьерный или овражный песок;
Глина средней жирности без твердых частиц и посторонних примесей;
Чистая холодная вода.
Если есть возможность, то лучше купить готовую глину, которая специально предназначена для кладки печей.
Кирпичи в печном деле используются двух типов:
Шамотный огнеупорный кирпич — применяется для кладки топки и нижней части дымоходной трубы (показан на фото);
Полнотелый обожженный или декоративный кирпич — можно использовать для наружной облицовки печи и трубы дымохода.
Металлическая печная фурнитура:
Чугунная топочная дверца;
Чугунная дверца поддувала;
Колосниковая решетка из печного чугуна;
Стальная шиберная заслонка дымохода.
Вспомогательные материалы:
Асбестовый или стекловолоконный шнур для высокотемпературного уплотнения диаметром 5-10 мм;
Рубероид для гидроизоляции фундамента;
Стальной уголок сечением 32х32 или 40х40 мм.
Обустройство фундамента
Кирпичные банные печи всегда устанавливаются на собственном фундаменте. Он отливается из армированного бетона прямо в грунте, и никак не должен быть связан с основным фундаментом самой бани:
Иллюстрация
Описание работ
Приготовление бетона:
Для мелко заглубленного фундамента следует использовать бетон марки М200;
В сухой бадье для раствора смешать 1 ведро цемента и 3,2 ведра песка;
Цементно-песчаную смесь перемешать, одновременно подливая воду небольшими порциями;
После получения немного текучей однородной консистенции, в раствор засыпать 4,2 ведра щебня, и еще раз тщательно перемешать.
Подготовка котлована:
На месте будущей печи в грунте выкопать котлован глубиной 500-600 мм.
Его размеры с каждой стороны должны быть на 100 мм больше габаритных размеров печки;
Чтобы грунт на бортах не обсыпался, к боковым стенкам котлована нужно приставить листы рубероида;
Они будут служить одновременно и опалубкой, и гидроизоляцией фундамента;
Грунт на дне нужно уплотнить и отсыпать песчаную подушку толщиной 50 мм;
Сверху насыпать слой крупного щебня, бутового камня или битого кирпича на толщину 200-250 мм.
Заливка фундамента:
В подготовленный котлован уложить армирующую решетку;
Ее можно сварить из арматурного прутка или нескольких рядов металлической сетки;
Внутрь залить бетонный раствор до верхнего уровня опалубки;
Залитый раствор надо уплотнить и выгнать пузырьки воздуха;
Для этого его нужно многократно проткнуть до дна деревянным бруском или черенком от лопаты.
Выравнивание основания:
Поверхность бетона нужно разровнять, чтобы после застывания получилась строго горизонтальная плоскость;
Это легко сделать при помощи правила или ровного отрезка алюминиевого профиля;
Залитый фундамент накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 1-2 недели для застывания раствора.
Чтобы увеличить пластичность бетонного раствора, во время приготовления в него нужно добавить один или два колпачка любого жидкого моющего средства.
Строительство печи
Когда раствор полностью застынет, на бетонное основание нужно положить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Нижний рад кирпичей укладывать прямо на него. Далее представлена порядовая схема кирпичной кладки печи с подробным описанием каждого этапа:
Иллюстрация
Описание работ
Приготовление кладочного раствора:
Чтобы глина стала пластичной, ее нужно на сутки замочить в тазу с водой;
Размокшую глину размять руками или перемешать лопатой до устранения плотных комков;
В жидкий раствор небольшими порциями досыпать песок;
Количество песка определяется методом проб, до получения оптимальной жирности раствора;
Нормальный кладочный раствор должен не прилипать к металлу, и сползать с лопаты под своим весом.
Теплоизолирующая подушка:
Первый ряд кирпичей укладывается на рубероид только по периметру будущей печки;
Внутрь первого ряда засыпать керамзит или каменноугольный шлак;
Слой утеплителя залить жидким глиняным раствором;
После того как он немного подсохнет, сверху уложить всплошную второй ряд кирпичей;
Кирпичи по периметру надо укладывать в разбежку так, чтобы они перекрывали швы нижнего ряда.
Камера поддувала:
Третий и четвертый ряд укладываются одинаково и также в разбежку;
Перед укладкой третьего ряда нужно установить дверцу поддувала;
Чтобы зафиксировать ее в кирпичной кладке, к рамке по углам надо прикрепить четыре отрезка стальной проволоки длиной 350 мм;
Каждый отрезок уложить в слой раствора между рядами кирпичей.
Колосниковая решетка:
В верхней части поддувала между пятым и шестым рядом кирпичей нужно положить два стальных уголка 32х32 мм;
Между этими же рядами надо заложить проволочной крепление дверцы поддувала;
С шестого ряда начинается основание топки. Его нужно выкладывать шамотным кирпичом (на фото выделен светлым оттенком);
По периметру подувала в кирпичах болгаркой выбрать четверть глубиной 15-20 мм;
В четверть по всей длине уложить колосниковые решетки.
Дверца топки:
Внутреннюю футеровку боковых стенок топливника делать толщиной в полтора кирпича;
Перед закладыванием восьмого ряда нужно установить дверцу топки;
Металлическую рамку дверцы снаружи обернуть асбестовым шнуром, и зафиксировать проволокой так же, как дверцу поддувала.
Топка:
9, 10 и 11 ряды выкладываются аналогично;
Разница заключается только в разбежке каждого ряда относительно предыдущего.
Свод топки:
В кирпичной печи для бани камни должны находиться на значительном расстоянии от горящего топлива;
Поэтому топку по высоте нужно делать не менее чем из 8-9 рядов кирпичей.
Разделительная перегородка:
Над 14 рядом надо положить направляющие для разделительной перегородки;
Чтобы они быстро не прогорели, это должен быть толстостенный металлопрокат: уголок, швеллер или двутавр с толщиной стенки 8-10 мм;
Сверху направляющих уложить в ряд колосниковые решетки;
Таким образом, должна получиться прочная решетчатая перегородка между топкой и емкостью для камней.
Камера для камней:
С 16 по 21 ряд выкладывается камера для загрузки камней;
Кладка футеровки внутренних стенок должна иметь толщину в полкирпича;
На уровне 19-20 рядов в боковую стенку нужно встроить железную дверцу или открывающийся лючок;
Он нужен для поддавания воды на разогретые камни.
Общая схема кирпичной печи:
Верхняя крышка печи должна быть съемной;
Это необходимо для удобства загрузки и очистки камней;
Ее лучше всего изготовить из толстого листового металла, составной из двух частей;
В неподвижной части крышки нужно вырезать отверстие и подключить к нему дымовую трубу;
Крышка разогревается до высокой температуры, поэтому сверху нее можно установить бак для нагрева воды.
Вариант 2: изготовление металлической каменки
Необходимые инструменты и материалы
Для работы с металлической печью можно использовать такие же инструменты, как описаны в предыдущем разделе. Кроме этого понадобится электродуговой сварочный аппарат с электродами диаметром 3-4 мм.
Дополнительно нужно приобрести следующие материалы:
Иллюстрация
Материалы
Стальные трубы:
Труба диаметром 450-600 мм понадобится для изготовления топки.
Ее длина должна быть 600-800 мм, а толщина стенок 8-12 мм;
Отрезки труб диаметром 110-120 мм нужны для изготовления дымохода.
Толщина стенок должна быть 3-4 мм, а длина определяется по месту.
Листовой металл:
Для изготовления торцевых стенок топки, а также дверок топливника и поддувала понадобится листовой черный металл толщиной 8-10 мм;
Емкость для камней можно сварить из более тонкого металла (4-5 мм);
Бак для воды лучше всего изготовить из нержавеющей стали;
Если у вас нет такой возможности, то можно использовать черный металл толщиной 3-4 мм.
Колосники:
В металлических печах лучше всего использовать чугунную колосниковую решетку заводского изготовления;
Если по каким-то причинам она не подходит, то можно самому сварить колосник из арматурного прутка диаметром 12-18 мм.
Сварочные работы
Ниже показана наглядная инструкция по изготовлению компактной металлической печи для небольшой сельской бани. За основу взята стальная труба диаметром 450 мм с толщиной стенки 10 мм:
Иллюстрация
Описание работ
Подготовка трубы:
Стальную трубу длиной 800 мм нужно разрезать с двух сторон на две части по осевой линии;
Из стального листа толщиной 10 мм вырезать две полосы размером 700х200 мм;
Полосы вставить между двумя разрезанными половинками, и сварить так, чтобы получилась труба овального сечения;
Сварные швы должны быть сплошными;
Их нужно накладывать сначала изнутри, а затем снаружи трубы.
Опорные ножки:
Из этого же стального листа вырезать четыре уголка размером 100х100 мм;
Длинную сторону каждого уголка немного закруглить вовнутрь, чтобы она повторяла форму трубы;
Уголки приварить к нижней части трубы на расстоянии 50-60 мм от края, как показано на рисунке;
На эти ножки будет опираться вся банная печь с камнями, поэтому приваривать их нужно основательно.
Крышка дымооборотного канала:
Отрезок трубы диаметром 110 мм и длиной 300 мм разрезать по осевой линии на две части;
Обе половинки сварить по длине;
С одной стороны вварить металлическую заглушку;
С другой стороны приварить вертикальный отрезок такой же трубы высотой 150 мм;
Он будет служить для присоединения дымохода, поэтому на нем нужно сделать раструбное соединение из стальной полосы 3-4 мм;
Нижнюю часть заглушки и дымоходного патрубка нужно закруглить, чтобы дымооборотный канал плотно прилегал к основной трубе.
Монтаж дымооборота:
В верхней части топки вырезать продолговатое отверстие по форме дымооборотного канала, но немного меньшего размера;
Верхнюю крышку дымового канала наложить на вырезанное отверстие, и герметично обварить по всему периметру.
Емкость для камней:
Сверху над топкой приварить открытый короб для загрузки камней;
Для боковых стенок короба можно использовать листовой металл толщиной 4-5 мм;
На расстоянии 50 мм от верха топки внутри вварить горизонтальную пластину длиной 750 мм из стали 8 мм;
Она будет служить сводом печи, и должна отделять топку от дымооборотного канала;
Ближе к задней стенке в пластине должно быть отверстие диаметром 110 мм;
С передней стороны пространство над пластиной заварить полукруглой заглушкой.
Задняя стенка:
Заднюю стенку печи надо вырезать из стального листа 8 мм;
Ближе к боковой стенке просверлить два отверстия, и вварить патрубки диаметром 60 мм;
Через эти отверстия будет проходить в топку теплообменный регистр водяного бака;
В верхней части вырезать щелевое отверстие с плотно закрывающейся крышкой на двух болтах;
Оно нужно для периодической очистки дымооборотного канала от сажи и конденсата.
Передняя стенка:
Лицевая стенка вырезается из металлического листа толщиной 8 мм;
Перед установкой в ней нужно вырезать отверстия для топочной дверцы и поддувала;
Топочную дверцу вырезать из этого же материала, и закрепить к передней стенке на шарнирных петлях;
Она должна быть оборудована надежным запорным механизмом, исключающим произвольное открывание;
В отверстие поддувала вварить патрубок диаметром 60 мм;
В него установить поворотную заслонку для регулирования подачи воздуха.
Установка теплообменного регистра:
Водяной бак можно взять готовый, или сварить самому из листового металла толщиной 3-4 мм;
Для изготовления теплообменного регистра использовать водопроводные трубы диаметром 50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм;
Его нужно вставить в отверстие со стороны топки, и уплотнить асбестовым шнуром;
К водяному баку регистр подключается при помощи двух гаек и двух широких шайб на каждом патрубке.
Перед установкой печки в баню я советую проверить водяной бак и теплообменный контур на герметичность.
Общая схема металлической печки:
Дровяные печи могут работать без колосниковой решетки, поэтому в данной инструкции она не показана;
Если вы планируете топить углем, решетку можно установить прямо через топочную дверцу, как показано на схеме слева;
Она должна быть расположена на высоте 80-100 мм от низа поддувала;
Очистка и удаление золы также выполняется через дверцу топки, после прогорания дров и остывания печки.
При изготовлении металлических печей, вначале все детали собираются на точечных прихватках. После контрольной сборки все сварные соединения обвариваются всплошную, при этом швы должны получиться абсолютно герметичными.
Заключение
Как видите, банная печь своими руками — это совсем несложно. По представленной инструкции любой домашний мастер сможет ее изготовить за несколько дней. Все технические нюансы показаны на видео в этой статье, а если у вас появятся вопросы, предлагаю их обсудить в комментариях ниже.
