Печь Шведка с духовкой и плитой — выбор подходящей модели и тонкости самостоятельного возведения

Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена.

Но так как у голландки нет жарочной поверхности, народ не жалует эти печки. Кроме того КПД у голландки примерно на треть ниже, нежели у шведки.

Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички:

1. Зольник или «поддувало»;
2. Люк для очистки сажи;
3. Колосниковая решетка;
4. Топка;
5. Варочная плита;
6. Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию);
7. Вентиляционные каналы;
8. Люк для очистки;
9. Бак для подогрева воды;
10. Духовой шкаф;
11. «Зимняя» задвижка;
12. «Летняя» задвижка;
13. Люк для очистки;
14. Центральная задвижка.

В эксплуатации она хороша и для небольшого дома, до 50 м2 подходит отлично, но любителю своими руками сложить москвичку практически не реально.

В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом.

В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов:

• Большая масса;
• Печь с лежанкой требует много места;
• Для любителя довольно сложная порядовка.

Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней.

Все в этой печи хорошо, но, как и в двух предыдущих вариантах, сложить ее самому довольно проблематично.

Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант.

При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час.

Именно печь К.Я. Буслаева и близкие к ней модели лучше всего подходят любителям.

Слева дана классическая схема закладки печного фундамента.

Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см.

Монолит должен быть чуть больше чем печь, по периметру оставляется пояс 100–150 мм.

Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото.

Но я всегда рекомендую делать песчано-гравийную подушку, она получается более плотной, а значит, не даст усадку:

• Мешаете, песок с гравием (мелкий щебень);
• Засыпаете, смесь в котлован и хорошо трамбуете, периодически поливая водой; Толщина подушки 150–200 мм;
• Дальше от грунта, до уровня чистового пола ставится деревянная опалубка;
• После чего внутри, от песчано-гравийной подушки и до верха все обкладывается гидроизоляцией (рубероид или толстый полиэтилен 200 мк).

Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм.

Размер ячеек в арматурной клетке составляет около 150 мм, поднимается она практически до самого верха.

Монолит под печь нужно заливать в 2 захода:

• Сначала заливается основная часть монолита, она делается из классического бетона с пропорцией 1:3:4 (цемент М500/песок карьерный/гравий или средний щебень). Этот слой не доходит до края 100–150 мм;
• Дальше, сверху нужно усилить армирующую клетку и залить оставшиеся 100–150 мм цементно-песчаным раствором в пропорции: 1 часть цемента к 3 частям песка.

Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня.

После заливки цементно-песчаного раствора вы просто берете штукатурное правило и выравниваете им плоскость под печь, как показано на схеме.

Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше.

В первую неделю монолит нужно регулярно поливать водой и накрывать полиэтиленом, чтобы он меньше высыхал.

На бетонный монолит настилается гидроизоляция в 2 слоя. Здесь подойдет любая мембрана, самый доступный и проверенный вариант это рубероид.

Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт.

Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.

С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3)

Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков.

Обратите внимание — 4 кирпича в этом ряду мы кладем на ребро и на входе в 1 канал, кладется четверть шамотного кирпича.

На этом же этапе закладываются нижние дверцы. Во всех дверцах по краям есть отверстия, к ним привязывается обожженная стальная проволока и замуровывается в кладку.

В 4 ряду мы просто продолжаем кладку.

В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом.

Предварительно в огнеупорных кирпичах нужно выбрать паз под установку колосниковой решетки. Глубина паза 20–30 мм.

В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф.

Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро.

Между топкой и духовым шкафом выкладывается простенок. Плюс в 6 ряду устанавливается разграничительная перемычка между 2 и 3 каналами.

7 ряд это продолжение 6 ряда.

В 8 ряду из шамотного кирпича устанавливается перемычка между первым вентиляционным каналом и местом под духовку.

Здесь все продолжаем также, только ставим перекрытие на дверку топки.

В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты.

Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.

Дальше устанавливаем варочную плиту и монтируем наружный металлический уголок.

Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно.

Плиту нужно «сажать» не просто на мертель, а еще закладывать в паз прокладку из базальт-картона толщиной 5 мм, соответственно и при вырезке паза нужно учитывать эти 5 мм.

Варочной камерой называется ниша над варочной плитой.

В 11 ряду мы монтируем основу варочной камеры и закладываем то окно возле плиты, которое у нас осталось. При этом красный кирпич кладем поперек.

17 и 18 ряды укладываются одинаково.

Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича.

Сверху 18 ряда по наружному краю устанавливается еще один металлический уголок.

Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки.

После 22 ряда крайнюю левую сушилку прикрываем металлическим листом, лист заходит на края кирпича на 20–30 мм.

В 23 ряду на паровытяжной канал нам нужно установить регулируемую задвижку. Для этого по размерам задвижки заранее вырезаем в кирпиче нишу, она должна быть на пару миллиметров больше самой задвижки.

Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий.

Единственное отличие в том, что между первым и вторым дымовыводящими каналами перемычку больше не делаем.

В этом ряду паровытяжной канал соединяется с третьим дымовыводящим каналом.

Укладываются абсолютно одинаково. По завершении, на них над большой правой сушильной камерой устанавливается наружный уголок и пара металлических полос.

Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа.

Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал.

Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.

Следующие 2 ряда монтируются одинаково, но каждый из них выступает за периметр печи на 25 мм.

В первом ряду печной трубы мы опять же делаем вырез под задвижку и вставляем задвижку.