Ремонт и строительство печи для дома: можно ли обойтись своими силами

• Термостойкий клей для печей и каминов;

• Керамический термостойкий шнур;

При покупке не поленитесь, распакуйте шнур и проверьте его зажигалкой. Сейчас много подделок и вам могут продать бельевую веревку.

• Еще понадобится глиняно-песчаная смесь и буквально 1 стакан цемента.

Смесь можно приготовить своими руками, но лучше купить готовую печную 2-3 кг вам хватит «с головой».

Раньше использовали войлок, пропитанный глинистым раствором, но этот вариант хуже.

Асбест брать не стоит, он вредный для здоровья.

• Перед ремонтом печь нужно слегка прогреть, после чего выгрести все из топочной камеры и поддувала;
• Дальше берете топор, поддеваете варочную плиту и снимаете ее;

• На все проблемные места сразу укажет слой сажи, а выкрошенный из кладки раствор вы и сами увидите;
• Дальше щеткой и влажной тряпкой вычищаете и вымываете всю сажу на кирпичах и в швах;
• Все поверхности грунтуем термостойким клеем, разведенным с водой в пропорции 1:1.

Прогрунтованную кладку нам нужно зашпаклевать ремонтной смесью, пропорции состава таковы:

• Глиняно-песчаная смесь 80 %;
• Термостойкий клей 10 %;
• Цемент 10 %;

Все это разводится водой до необходимой консистенции (на видео в этой статье есть инструкция по приготовлению печных растворов).

• Дальше по кромке топочной камеры наносим островки термостойкого клея и притапливаем в них наш термостойкий шнур;

• Кладем плиту на свое место и периметр обмазываем ремонтной смесью.

Дверцы кирпичных отопительных печей замуровываются в кладку, поэтому не пытайтесь их снять полностью.

• Сначала возьмите нож или тонкую отвертку и вычистите весь старый раствор по периметру;
• Затем зазор нужно будет вымыть и прогрунтовать клеем, разведенным с водой;
• Дальше пропитываете шнур или термостойкую вату ремонтным раствором и забиваете все щели;
• После этого нужно тем же раствором обмазать периметр дверок.

Помимо изображенного слева инструмента вам еще понадобится:

• Строительный уровень (пузырьковый);
• Болгарка;
• Отбивка (мелованный шнур);
• Электродрель с миксерной насадкой;
• Несколько ведер.

Для резки кирпича желательно купить или где-нибудь взять плиткорез с водяным охлаждением, стоит он от 4 тыс./руб., потому как болгарка с таким объемом не справится.

• М-150 подходит только для кладки внутренних частей печи, цена около 6 руб./шт.;
• М-250 универсальный, подходит для всего, цена 8–10 руб./шт.;
• М-500 считается облицовочным, но если средств хватает можно использовать везде, цена от 10руб. /шт.

Нужен для футеровки топки. В домашних печах используются ШБ-5, ШБ-6, ШБ-8. Цена на него стартует от 46 руб./шт.

На него кладется красный кирпич. Такой раствор конечно можно сделать своими руками, но дилетантам лучше купить готовый, я рекомендую смеси от печного дома Макаровых.

Мертель это смесь для кладки шамотного кирпича, я использую марку МШ-28 производства Боровичского комбината, еще неплохую смесь делает «Сухой лог».

• Дверцы топки;
• Дверцы поддувала;
• Прочистные люки;
• Варочная плита;
• Задвижки;
• Духовка;
• Колосниковая решетка;
• Уголок 50х50 мм;
• Монтажная лента для установки дверец и армирования кладки.

Запомните — фундамент под кирпичную печь заливается отдельно, бетонный монолит не должен даже касаться фундамента дома.

Схема размещена слева, а очередность действий такова:

• Выкапываете котлован на глубину около метра;
• Бетонный монолит должен быть шире самой печи на 100 мм;
• Вниз засыпаете и трамбуете песок с гравием, толщина подушки от 150 мм;

• Связываете арматурный каркас из прута 8–10 мм, с ячейками 100 мм. Каркас вяжется на все тело монолита;
• Над землей сбивается опалубка;

• Заливаете бетон и ждете, пока он полностью окрепнет, до 28 суток;
• Когда фундамент окрепнет, сверху настилается слой гидроизоляции, обычно кладут рубероид в 2 слоя. Дальше можно строить печь.

Печь универсальная, в ней есть:

• Духовой шкаф;
• Варочная плита;
• Сушильные камеры — большая и малая;
• Обогреваемая лежанка.

Кроме того имеется прямой вытяжной канал с задвижкой позволяющий быстро разжечь печь после большого перерыва, либо только для приготовления пищи (без прогрева лежанки).

• Габариты в основании 2980х770 мм;
• Высота 2100 мм;
• Теплоотдача до 5,9 кВт;
• Печь рассчитана на обогрев помещения 50 м².

Делается сплошным.

• Формируем контур поддувала;
• Устанавливаем дверцу поддувала и 3 прочистных люка;
• Формируем нижний дымоходный канал, который начинается от зольника и проходит под всей лежанкой (обозначен желтой стрелочкой).

Обратите внимание:

1. Дверца над зольником перекрывается подрезанным с обеих сторон под 45º кирпичом;
2. Следующий ряд перекрытия зольника также соединяется под 45º;
3. Дымоходный канал позади зольника здесь перекрывается;
4. На повороте горизонтального дымоходного канала устанавливается кирпич с напуском, он нужен для опоры духовки.

Плюс перекрываем все прочистные люки.

1. Оставляем зазор для установки духовки, габариты духовки 360х370 мм;
2. Ставим на ребро шамотный кирпич;
3. Кладем плашмя шамотный кирпич и срезаем внутренний край под 45º. Из под шамотного, с обеих сторон, должен на 2 см выглядывать красный кирпич, это полочка под колосниковую решетку;
4. Перекрываем горизонтальный дымоходный канал и начинаем формировать вертикальный дымоход.

Формируем и устанавливаем дверцы топливника.

Тыльная стенка топливника уже кладется на ребро.

Крайний кирпич в перегородке под лежанкой кладется с напуском (готовим лежанку к перекрытию).

1. Вырезаем уголок в шамотном кирпиче для укладки перекрытия дверцы топочной камеры;
2. Также срезаем шамотный кирпич напротив, формируем окошко для доступа дымовых газов к духовке;
3. Между задней и боковой стенками из шамота оставляется зазор около 20 мм, это сухой шов, он нужен для компенсации расширения и частичного удаления дымовых газов;
4. Начинаем формировать перекрытие лежанки.

1. Перекрытие дверцы из красного кирпича и следующее за ним перекрытие из огнеупора стыкуются с угловой подрезкой;
2. На шамот с обеих сторон кладем кусочки коалиновой ваты толщиной10 мм;
3. В этом ряду шамотная футировка по всему периметру, кроме дверец, кладется ниже красного кирпича на 10 мм;
4. Продолжаем формировать дымоходное окошко;
5. Полностью перекрываем лежанку.

1. Делаем вырез под варочную плиту, он должен быть шире плиты на 5 мм;
2. Слева на коалиновую вату укладываем шамотный кирпич, который частично врезается в кладку красного кирпича;
3. Справа, между красным и шамотным кирпичом вставляется прокладка из базальт-картона.

Кстати, между шамотной футеровкой топки и красным кирпичом всегда укладывается базальт-картон, плюс духовка перед монтажом оборачивается этим же картоном.

Кладка лежанки окончена, теперь мы переходим к самой конструкции.

Здесь мы формируем варочную камеру. Стрелочки указывают на места, где блоки подрезаются под углом и кладутся так же, как над дверцами.

Здесь мы выводим варочную камеру. Обратите внимание: в этих рядах простенок справа кладется в полкирпича.

На этом уровне мы полностью перекрываем колпак позади варочной камеры.

Здесь мы еще раз перекрываем свод заднего колпака и устанавливаем задвижку на канал летнего хода.

Именно канал летнего хода позволяет при необходимости включать и отключать подогрев лежанки и заднего колпака.

Если задвижку открыть, то дымовые газы по летнему каналу уйдут в дымоход.

• В этом уровне мы перекрываем задвижку летнего хода;
• Формируем основу верхнего колпака, позади варочной камеры;
• Устанавливаем 2 дверцы для очистки верхнего колпака;
• Кладем 2 уголка, которые станут опорой для перекрытия варочной камеры.

Кладем на уголки перекрытие амбразуры варочной камеры и оставляем проход между каналом летнего хода и верхним колпаком.

Полностью перекрываем свод над варочной камерой, оставляем лишь небольшой отдушник размером в полкирпича.

Этот отдушник нужен для выхода паров от приготовления пищи.

Здесь второй раз перекрываем свод над варочной камерой и начинаем формировать основной дымоходный канал, он уже пойдет на трубу.

Кроме того устанавливаем уголок по лицевому краю, он защитит края кладки в сушильных камерах от повреждений.

Выводим нижнюю часть обеих сушильных камер и поверх 24 ряда устанавливаем 2 металлических листа.

Промежуточные металлические листы врезаются так же, как варочная плита, то есть, делаем пазы в кирпиче с допуском 5 мм и кладем листы с уплотнением из коалиновой ваты.

Толщина металла 2 мм, Плюс по наружному краю загибается бортик в 20 мм, он будет выступать как ребро жесткости.

Поверх 26 ряда мы устанавливаем задвижки для основного дымохода и для вытяжного канала над варочной камерой.

Эти задвижки также утапливаются в кирпич с демпферным зазором.

На этих уровнях слева мы выводим общий дымовой канал, который объединяет паровытяжной и дымоходный каналы, а справа продолжаем формировать верхний колпак.

По лицевой кромке устанавливаем еще один уголок, на который ляжет перекрытие сушильных камер.

На этом уровне мы полностью перекрываем нашу печку, причем 2 центральных блока, на которые указывают стрелочки, подрезаются под углом с обеих сторон и только после этого укладываются.

Этот уровень служит для перевязки верхнего перекрытия.

После 30 уровня начинается кладка дымохода, высота здесь уже зависит от высоты кровли.

Дымоход имеет размер правильного кирпича. Среди печников такая кладка именуется пятерик, потому что состоит из 5 кирпичей.

Дымоход кладется с перевязкой, так чтобы швы не совпадали, как на фото слева.

Дверки топки и зольника, а также прочистные люки устанавливаются одинаково, общая схема показана слева.

За отверстия в раме привязывается проволока и эта проволока потом замуровывается между рядами кладки.

На фото видно, как монтируется такой короб. Ширина листа 25 см, но цельным он сделан только на толщину кладки, дальше короб по углам разрезается и сектора загибаются параллельно кладке. Обходится такая конструкция в 300 руб.

Сверху для надежности крепится и замуровывается в кладку стальная лента.

Огнеупорный кирпич кладется не совсем так, как красный. Если в кладке красного кирпича толщина швов колеблется от 7 до 12 мм, то шамот буквально склеивается.

Нормальная толщина шва в такой кладке 1–2 мм, максимум составляет 5 мм.

На больших топках, после каждого четвертого блока в ряду делается сухой шов, причем в рядах эти швы не должны совпадать.

Кроме того, между футеровкой из шамотного кирпича и телом печи из красного кирпича нужно прокладывать базальт-картон.

Это обязательное правило, потому как коэффициент расширения у этих материалов разный.

Начиная с зольной камеры тело печи после каждого ряда желательно армировать металлической монтажной лентой.

По углам просверливаются отверстия, вставляются толстые обрезанные гвозди и между ними натягивается лента.

На 1 среднюю печь оцинкованной ленты уходит примерно на 600 руб., нержавейка будет стоить порядка 2000 руб.