Как делается тротуарная плитка своими руками: экономия на ровном месте

Если еще не так давно изготовление тротуарной плитки своими руками казалось нереальным, то сегодня это стало возможно. Для многих процесс производства материалов для мощения дорожек превратился в доходный бизнес, помогающий зарабатывать, и зарабатывать неплохо. Впрочем, даже если вы не планируете получать прибыль на изготовлении материала, разобраться в технологии будет полезно. Я вам в этом сейчас помогу.

В любом случае кустарно изготовленные изделия будут существенно дешевле купленных, а это значит, что сэкономленные деньги можно будет направить на решение других задач.

Материалы и инструменты

Основной набор

Чтобы сделать тротуарную плитку самим, нам будут нужны такие материалы:

1. Связующее – цемент марки не ниже М400, а лучше М500.
2. Заполнитель – песок речной просеянный с диаметром гранулы от 0,4 до 0,6 мм.
3. Минеральный наполнитель – щебень, отсев или гранитная крошка фракции до 10 мм.
4. Пластификатор С3 или аналогичный.
5. Пигмент для раствора.

6. Смазка для форм – ОПЛ-1, СВА-3, Эмульсол или аналоги. Желательно, чтобы в составе смазки не было нефтепродуктов.

7. Промывка для форм – соляной раствор (30 г на литр воды) или кислый состав на основе уксусной либо соляной кислоты.

Соляной раствор можно использовать сразу после извлечения деталей, кислотные составы прекрасно справляются и с присохшими остатками бетона. Но при этом кислота разрушает саму форму.

8. Вода техническая с минимальной жесткостью, низким содержанием солей и отсутствием органических примесей (масла, нефтепродукты и т.д.).

Технология производства тротуарной плитки предполагает использование таких инструментов и приспособлений:

1. Миксер для бетона. Его наличие крайне желательно, поскольку раствор нужно готовить в больших количествах, так что замешивать всю эту массу вручную почти нереально. Кроме того, механическое перемешивание обеспечит требуемую однородность состава.
2. Нет миксера – берем мощную (это важно!) дрель или перфоратор и насадку для замешивания раствора.

3. Вибростол – еще одна деталь, без которой не обойтись. Можно купить недорогую модель, можно взять в аренду, можно сделать своими руками.

В последнем случае нам понадобится толстая плита из стеклотекстолита, двигатель и около десятка мощных пружин, которыми плита и будет фиксироваться на монолитном основании.

4. Ведра для раствора и сухих компонентов – желательно с нанесенными отметками для отмеривания точных доз цемента, песка и готовой смеси. Здорово экономят время.
5. Стаканчики из прозрачного пластика для пластификатора, отвердителя, пигментов и т.д.
6. Ручной инструмент – молотки, киянки, мастерки, шпатели и т.д.

Формы для отливки

Кроме перечисленных в предыдущем разделе приспособлений технология изготовления тротуарной плитки своими руками предполагает использование специальных форм.

Формы для плитки производятся либо под штучную отливку малогабаритных блоков, либо под крупногабаритные детали со стороной около 50 – 60 см. Для изготовления форм используется резина, ПВХ или полиуретан. В зависимости от материала отличаются и характеристики изделий:

Кроме того, формы для изготовления плитки для мощения садовых дорожек можно сделать и самостоятельно. Самый простой вариант – использовать подходящие пластиковые контейнеры (они почти одноразовые, но и цена у них копеечная), чуть сложнее – собрать плоский ящик и разделить его внутри дощечками на отдельные сегменты.

Наконец, можно сделать силиконовую отливку, в качестве матриц используя камни подходящей формы и размера. Правда, так получается довольно дорого: качественный силикон для литья недешев, да и ресурс у формы будет небольшой – не более 50 деталей.

Все дело в том, что и цементный раствор, и составы для смазки и промывки форм от остатков бетона разрушают силикон, потому чем старше форма, тем хуже будет выглядеть поверхность изделия.

Технология изготовления

Приготовление раствора

Теперь, когда все необходимое у нас есть, будем разбираться, как сделать раствор для отливки деталей.

Здесь все несколько сложнее, чем при обычных бетонных работах, так что я строго следую алгоритму:

1. Для начала готовлю навески песка, цемента и наполнителя и засыпаю каждую порцию в отдельное ведро. Если нужно сделать сразу большой объем раствора, пользуюсь мерными ведрами с нанесенными отметками, поскольку подавать материал нужно довольно быстро.

2. В горячей (не менее 60-70 градусов) воде растворяю пластификатор (нужно примерно 0,5 раствора) и пигменты (2 – 3 литра). Тщательно размешиваю все реагенты, после чего наблюдаю, не появился ли осадок. При выпадении осадка аккуратно сливаю чистую жидкость в отдельные емкости.

3. В емкость для замеса заливаю воду (чуть меньше чем нужно), после чего тонкой струйкой добавляю раствор пластификатора. Тщательно перемешиваю в чтение 10 -15 секунд.

Все рекомендации я привожу для замеса небольшой порции в емкости с использованием дрели с насадкой-миксером. Если есть возможность делать раствор в бетономешалке – тем лучше!

4. Теперь небольшими порциями добавляю цемент, не прекращая перемешивание. Должно получиться цементное молоко, достаточно жидкое и однородное.

5. Далее ввожу песок и заполнитель (гранитную крошку), после чего добавляю краситель, получая раствор нужного оттенка.
6. Теперь нужно «поймать» консистенцию. Для этого очень маленькими порциями добавляю воду до тех пор, пока состав не начнет тянуться за миксером, а не отпадать от него комками.

Важно не перелить воду, поскольку слишком жидкий замес не дает возможности обеспечить необходимую прочность отливки плитки. Т.е. в домашних условиях использовать его можно, но детали выйдут не такие долговечные: для пешеходной дорожки подойдут, а вот для площадки перед гаражом уже нет.

Наш раствор готов. Теперь вымешиваем его примерно 5 минут, после чего сразу же переходим к следующему этапу – отливке плиток.

Если планируется изготовление многослойной плитки (серое основание и цветная лицевая поверхность), то сразу готовится две порции раствора: 2/3 по объему делаем без пигмента, а 1/3 окрашиваем.

Формовка плиток

Процесс изготовления начинается с подготовки форм:

1. Промытые изделия выставляю на ровную поверхность, после чего смазываю их изнутри для легкого извлечения деталей. Смазывать можно почти любым маслянистым составом, но самым дешевым вариантом будет отработанное машинное масло.

2. Далее заливаю раствор в формы. Если нужно армирование, то делаю так: сначала заполняю формы наполовину, затем укладываю на слой раствора арматурные прутки, после чего заливаю остаток.
3. Поверхность деталей разравниваю кельмой или широким шпателем, снимая излишки материала – так на основании плитки не будет крупных наплывов.

4. Теперь – виброобработка, без которой можно сделать только детали для пешеходных дорожек, поскольку бетон, застывший без уплотнения, будет содержать слишком большое количество пор. Формы с раствором устанавливаю на вибростол и обрабатываю в течение 4-5 минут.
5. Точное время обработки можно подобрать, наблюдая за поверхностью раствора: вначале появляется пена, потом она поднимается, а затем оседает. Как только пена осела – выключаем стол, иначе дальнейшая вибрация приведет к расслоению раствора.

6. При изготовлении многослойной плитки вначале заливаем лицевой слой, выполняем виброобработку, а затем, не снимая формы с вибростола, добавляем недостающий материал. После второй заливки пена может не появиться, так что контрольное время составляет примерно 4 минуты.

Сушка и распалубка

Дальнейшая инструкция предполагает такую последовательность действий:

1. Емкость с раствором снимаем с вибрационной установки и переносим в тень, где накрываем полиэтиленом.

2. В течение двух-трех суток (минимум – 16 часов) выдерживаем заготовки в формах. При этом следим, чтобы поверхность раствора не пересыхала: раз в 8 часов поднимаем полиэтилен и при необходимости увлажняем поверхность.

Необходимость увлажнения обусловлена теми же факторами, что и при любых бетонных работах: если цементный раствор будет очень быстро терять влагу, то не все цементные гранулы гидратируются, и прочность монолита снизится в разы. Кроме того, пересохшая поверхность более склонна к растрескиванию.

3. После первичной сушки выполняем распалубку, извлекая заготовки плиток из форм. Если детали не вынимаются, несмотря на смазку – нагреваем таз воды и опускаем в горячую воду основание формы: материал расширится, и цементный блок можно будет вынуть без усилий.

4. Формы сразу после извлечения промываем, удаляя остатки раствора. Чтобы на стенках не осела соль или кислота не начала разъедать материал, обязательно ополаскиваем емкости чистой водой.

5. Извлеченные из формы детали нельзя разу пускать в работу. Все дело в том, что гидратация цемента продолжается даже после первичной сушки, и потому набор прочности занимает от 5-7 до 12-14 суток. Для оптимизации этого процесса складываем плитку на ровную поверхность без доступа солнечных лучей и оставляем минимум на неделю.

Если же заливка выполняется прямо на грунте, без виброуплотнения, то после снятия формы желательно защитить поверхность уложенной дорожки. Для этого накрываем ее полиэтиленом и периодически увлажняем, не подвергая механическим нагрузкам примерно неделю.

Преимущества самодельной плитки и экономическая эффективность

У плиток для тротуаров и дорожек, изготовленных самостоятельно, есть ряд преимуществ:

1. Во-первых, мы сами выбираем внешний размер изделий, их текстуру и окраску. Конечно, ассортимент в специализированных магазинах достаточно широк, но все-таки возможность создать уникальную модель плитки – это однозначный плюс.

2. Во-вторых, мы контролируем качество деталей и их эксплуатационные параметры. На первый взгляд может показаться, что это не так и важно, но, увы – качество у мелких производителей тротуарной плитки «гуляет». Так что здесь вполне справедливым будет утверждение: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам».
3. В-третьих, делать плитку самостоятельно выгоднее, чем покупать.

В отношении последнего пункта я хотел бы поделиться несколькими соображениями, которые основываются на личном опыте:

1. Если вам нужна простая садовая дорожка, то плитку для нее вполне можно отливать самостоятельно – будет дешевле, чем покупать. Секрет тут простой: для пешеходного покрытия можно обойтись без вибростола и дорогих пластификаторов.
2. Для мощения площади до 100 квадратов выгоднее купить плитку: по деньгам все равно получится примерно «то на то», но вы сэкономите время и силы, да и к тому же получите дополнительную гарантию качества.
3. От 100 квадратов и более начинается «зона экономии»: чем больше площадь, тем существеннее будет выгода от самостоятельного изготовления.

4. Если же вы подумаете о штамповке тротуарной плитки на продажу, то самый главный совет, который я вам дам – изучите рынок. Простота технологии приводит к тому, что такие изделия сегодня не делает только ленивый, потому потенциальный спрос в вашем регионе вполне может быть перекрыт процентов на 120.

В этой ситуации тоже можно выкрутиться – например, делать блоки нестандартной формы, слоеную или цветную плитку, изделия с оригинальным наполнителем и т.д.

Заключение

Вы убедились, плитку для тротуаров, садовых дорожек и т.д. может делать каждый – технология изготовления достаточно проста. Кроме того, в ряде случаев это довольно выгодно, выше я объяснил почему. Смотрите видео в этой статье, задавайте вопросы в комментариях и переходите от теории к практике!