Создание капитальной кирпичной печи барбекю с нуля за пару недель

Начинаем с выемки грунта на глубину порядка 20–25 см, после чего основу нужно выровнять и хорошо утрамбовать.

• Перед укладкой арматурного каркаса нужно засыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку толщиной порядка 100 мм;
• По периметру ямы вбиваются колышки, и на них крепится опалубка. Высота опалубки над землей 200 мм. Верхний срез «короба» должен быть ровным и четко выставленным по горизонту.
• На гравий укладываем два слоя арматуры:

Первый слой кладется непосредственно на подушку;

Сверху кладем бой кирпича или что-либо подобное, наша задача обеспечить зазор в 5–7 см между двумя слоями арматуры;

На эти подмостки кладется верхний слой арматуры.

Готовим бетон и заливаем его в опалубку под самый верх, чуть выше кромки.

Чтобы площадка получилась ровной, нужно взять большое штукатурное правило, опереть его на края опалубки и двигая правило по доскам выровнять плоскость. Поэтому я и советовал брать строганую доску.

• По правилам бетон застывает 28 суток, причем первые 7–10 дней его нужно периодически увлажнять;
• В нашем случае не стоит ждать полного цикла вызревания монолита, через пару недель можно начинать строительство.

Перед укладкой кирпича бетонную плиту нужно гидроизолировать, для этого она застилается двумя слоями рубероида.

Первые 2 ряда кирпича выкладываются сплошными, они нужны, чтобы приподнять конструкцию на нужную высоту и выровнять горизонт до идеального состояния.

В третьем ряду делаем закладку под зольники варочной печи и казана.

Чтобы фасад печи лучше выглядел, углы делаются закругленными. Своими руками вырезать закругления не нужно, такие фасонные блоки есть в продаже.

Дверцы зольников и топок фиксируются в кладке при помощи специальной металлической крепежной ленты.

Край ленты крепится к специальным отверстиям в дверцах, после чего лента выкладывается и между кирпичами загоняется саморез.

Кирпич всегда кладется в разбежку, следующий ряд прикроет саморез и дверь будет надежно закреплена.

Высота камеры зольника 4 кирпича, в двух нижних рядах крепятся дверцы. Верхние ряды выкладываются по периметру топки, и внутри делается заготовка под колосники.

Чтобы расширить охват зольника кирпичи третьего ряда срезаются под углом 45º и здесь уже нужно брать огнеупорный шамотный кирпич.

Кирпич режется болгаркой с дисками для керамики. Не стоит пытаться скалывать его киркой, можно испортить дорогостоящий материал.

Параллельно с укладкой жарочной печи и печи с казаном мы выкладываем ниши под дрова и инструмент.

Чтобы основания ниш выглядели более эффектно, мы решили выдвинуть ряд кирпича на четверть и по краям закруглить этот бордюр.

Жарочная печь и печь с казаном устроены одинаково, отличаются они только конфигурацией верхней металлической плиты.

Колосники продаются готовые, решетку мы будем укладывать на 2 уголка.

С лицевой стороны уголок устанавливаем в паз между фасадной кладкой и шамотным кирпичом.

Под второй уголок нужно будет вырезать болгаркой специальные пазы.

В верхнем ряду зольника кирпич кладется на ребро, чтобы на раствор он «садился» ровно и мягко, подбиваем его резиновым молотком.

Между топочной камерой сложенной из шамотного кирпича и основной кладкой из красного полнотелого кирпича нужно уложить слой теплоизоляции. Для этого мы используем базальт-картон толщиной от 5 мм.

Кстати, все остальные топки также нужно обернуть базальт-картоном. При укладке листа будьте осторожны, материал легко ломается и рвется, а слой должен быть цельным.

Вместо базальт-картона можно заложить асбестовое полотно, но сейчас асбест признан вредным и от него отказались.

Рядом с топкой под казан устанавливается ящик для изготовления древесного угля.

Это обычный цельносварной ящик из металлических листов толщиной от 5 мм.

В него загружаются дрова, поджигаются и дверца прикрывается. Из-за недостатка кислорода древесина «спекается». С этим приспособлением у вас всегда будет древесный уголь для мангала.

Дверцы принято монтировать так, чтобы они открывались в левую сторону, хотя если вы левша, можно перевернуть их на правую сторону.

Дверцы во время фиксации нужно контролировать по уровню. Сейчас продаются удобные уровни с магнитами, купив такой инструмент, вам не нужно будет его постоянно держать в руках.

На восточной кухне стандартный объем казана 22 л. На рынке плиту под такую большую емкость я не нашел, поэтому делал ее своими руками.

В моем случае толщина листа 10 мм. Проведя 2 диагонали, я получил центр, и уже отталкиваясь от него, я начертил круг для отверстия под казан.

Металл такой толщины можно разрезать только газовым резаком или автогеном. Такого инструмента у меня дома не было, поэтому я съездил в ближайшую автомастерскую, где мне за 15 минут вырезали отверстие ровно и красиво.

Высота топки у нас получилась 4 ряда красного кирпича. Шамотный огнеупорный кирпич лучше класть на ребро.

Температура в такой топке не настолько велика, максимум 700 ºС и то при условии, что вы будете топить коксом, поэтому толщины стандартного кирпича достаточно, плюс у нас еще будет теплоизоляционная прослойка из базальт-картона.

Так хотелось побыстрей закончить мангал, что я решился работать даже вечером при искусственном освещении.

Зря я это сделал, на утро «вылезли» все огрехи вечерней работы и многое пришлось переделывать.

Высота дровника и ящика под печной инструмент 7 рядов, плюс 3 нижних ряда, итого 10.

Верхняя плита конструкция тяжёлая, поэтому перед ее установкой дайте раствору кладки схватиться, сделайте перерыв в работе на 3–4 дня.

Плита у нас будет из кирпича, для ее обустройства я использовал 3 самодельных балки, сваренные из спаренных уголков 50 мм.

Уголки между собой нужно обязательно сваривать, иначе при усадке могут пойти трещины.

Два крайних ряда, фасадный и тыльный, на уголок кладутся только одной стороной. Два средних ряда кладутся между уголками. Следующий фасадный ряд выступает на четверть кирпича, так же, как и пол дровника.

Балки из уголков должны накладываться на кладку топки минимум на 5 см.

Сама плита выкладывается из красного кирпича, а «под» (днище) делаем из шамотного.

Обратите внимание на разметку в левой части фото, по этой разметке в кирпиче мы будем вырезать паз под металлическую плиту для казана глубиной 15 мм (10 мм плита + 5 мм базальт-картон)

Плита под казан довольно тяжелая, в одиночку вы ее не уложите. Сначала кирпич выкладывается на сухую, на него примеряется плита, и точно подчищаются пазы. Только после этого можно класть кирпич на раствор.

Сама плита закладывается в пазы с базальт-картоном, через пару дней, когда кладочный раствор схватится. Чтобы плита «села» плотно, подбиваем ее резиновым молотком.

Когда плита села на свое место нужно подогнать вырез по форме казана, я подтачивал металл при помощи шлифовального камня закрепленного на болгарке.

Теперь примеряем насухо кирпич под кладку для мангала и камина. Часть блоков придется подрезать, после чего можно укладывать на раствор.

Жарочную плиту под печь с правой стороны укладываем точно так же, как мы укладывали плиту под казан, то есть, в специальный паз и через прокладку из базальт-картона.

Высотой мангал делается в 3 кирпича. Ширина мангала внутри 30 см.

Дно (под) мангала выкладываем шамотным кирпичом, а стенки можно делать из обычного красного.

Температура здесь относительно низкая, поэтому шамот использовать не обязательно.

Одновременно выкладываем монолитную заднюю стену.

Одновременно с укладкой «пода» мангала, выкладывается «под» камина, это единая кладка из шамотного кирпича.

За камином у нас выходят 2 дымохода, из печи для казана и жарочной печи. Они потом будут объединяться в единый каминный дымоход.

Камин это высокотемпературный сектор, поэтому снаружи стенки мы выкладываем из обычного красного кирпича, а внутренность топки делаем из шамотного.

Не забудьте о прокладке из базальт-картона. Шамотный кирпич внутри топки камина выкладывается на ребро, так же, как мы делали в печных топках.

После третьего ряда в топку камина выводятся дымоходы из печей.

Высота амбразуры камина 6 рядов кладки, дальше монтируется свод.

Верхнюю перекладину амбразуры камина монтируем на пятидесятый уголок, только здесь уголки не свариваются попарно, а просто закладываются в свод.

После установки верхней перекладины амбразуры камина, каждый последующий ряд сужается на четверть кирпича.

Готовую печь вы можете увидеть на первом фото статьи. Впоследствии я планирую сделать перекрытие над зоной барбекю, чтобы получилась беседка.

Удобная небольшая конструкция, рассчитанная исключительно на приготовление барбекю. Хорошим подспорьем будет небольшая столешница по периметру основания камина.

Центральный элемент этого комплекса коптильня для горячего копчения. Казан встраивается в столешницу, а камин под барбекю одновременно выступает в роли мангала.

Мангал здесь не предусмотрен, вместо него в камине сделаны подставки под шампура.

Столешница с мойкой и удобными шкафчиками для посуды превращает барбекю в полноценную кухню.

А вот печь установлена не совсем удобно, она находится слишком далеко от рабочего стола и хозяевам придется делать слишком много лишних движений.

Компактная передвижная печь барбекю из металла очень удобна, качество приготовления блюд в таких печах довольно высокое, а главный плюс в том, что конструкцию можно легко убрать в случае необходимости.

Кроме того по себестоимости такие барбекю обходятся в разы дешевле, чем кирпичные.

Самая простая в изготовлении кирпичная печь. Под такую конструкцию не нужно заливать мощную фундаментную плиту.

Сложить эту печь своими руками можно прямо на асфальте во дворе за одни выходные.

Едва ли не самая удобная конструкция в ней соблюдается принцип золотого треугольника, когда расстояние между ключевыми секторами не превышает 2,5 м.

Плита на жарочной поверхности печи удобна еще и тем, что на ней есть круглые съемные кольца, сняв которые можно вставить в нее казан.