Чем отличается самостоятельный ремонт фундамента кирпичного и деревянного дома

Эта статья посвящена вопросам восстановления основы, в ней я постараюсь подробно разъяснить, как выполнить ремонт фундамента кирпичного и деревянного дома своими руками, а также мы коснемся профессиональных технологий восстановления фундаментов.

Виды оснований и основные причины их разрушения

Сколько я сталкивался, в подавляющем большинстве требуется реставрация, а иногда даже капитальное укрепление ленточного фундамента.

Он может быть железобетонным или бутовым, но причины разрушения везде одинаковые.

Главной причиной я бы назвал натиск грунтовых вод.

Причем эта неприятность может произойти как с недавно заложенной конструкцией, так и с фундаментом, простоявшим уже не один десяток лет:

В первом случае это почти всегда естественное подтопление;
В старых же домах грунтовые воды могут подняться, к примеру, из-за новостройки рядом;

Также непредвиденная деформация основы часто становится реакцией на перестройку дома. Люди не хотят понимать, что мощная мансарда или капитальная бетонная стяжка не предусмотрены стартовым проектом и такого веса монолит может попросту не выдержать;
Просадку грунта, а также разрушение самого монолита основы может вызвать изменение кислотных и щелочных показателей почвы. Но на эти показатели опять же влияют грунтовые воды;

Натиск грунтовых вод на новый фундамент.

Еще одним серьезным врагом фундаментов является морозное пучение. Данная проблема характерна для мелкозаглубленных конструкций, подошва которых заложена выше точки промерзания грунта. Здесь на глинах и суглинках даже массивные ФБС блоки морозное пучение может вытолкнуть на поверхность;
И наконец, самая банальная причина – безответственность людей строивших дом. Тут либо арматурный каркас слабый, либо пожалели качественного цемента. Хотя ремонт старого фундамента может быть вызван естественным износом, ведь в этом мире вечные только перемены.

С точки зрения ремонта самым надежным считается плитный фундамент. Зачастую здесь достаточно вовремя отвести грунтовые воды. Но даже если под плитой и появились пустоты, их элементарно просто можно заполнить бетоном.

Восстановление фундамента деревянного дома конечно сложнее чем восстановление плитной основы, но зато его почти всегда можно выполнить своими руками. Здесь даже не столь важно, на каком фундаменте выстроен дом, ленточном или столбчатом, дерево материал относительно легкий и вместе с тем эластичный, с ним проще работать.

Диагностика и способы укрепления фундамента в кирпичных домах

Ремонт фундамента кирпичного частного дома задача едва ли не самая сложная и далеко не всегда ее можно выполнить самостоятельно. Собственно по этой причине нужно сначала определиться с масштабом проблемы, после чего выяснить продолжается ли разрушение основы дальше.

Простейшая диагностика

Для того чтобы выяснить продолжается ли разрушение основы нужно поставить на трещины маячки. А чтобы понять от чего именно разрушается ваш фундамент, придется вырыть шурф или несколько шурфов в проблемных точках.

Начинать следует с установки маячков. Маячки или маркеры устанавливаются непосредственно на трещину, по правилам их должно быть минимум 2, вначале трещины и в конце, хотя я всегда ставлю 3 маркера, начало – середина – конец.

Образно говоря, маркер это небольшая латка на трещине, но основной целью такой установки является не сдержать разрушение, а узнать продолжается ли оно на данный момент и если продолжается, то в какую сторону направлено.

Инструкция предписывает устанавливать маркер поперек разлома, в идеале он должен стоять перпендикулярно трещине. Такой маячок можно сделать из цементно-песчаного или цементно-гипсового раствора. В принципе можно использовать любой раствор, главное чтобы он был хрупкий и при подвижке лопнул.

Ширина и толщина полоски делается порядка 30 – 50 мм, а длина составляет 100 – 150 мм. Перед установкой маркера, для лучшего сцепления основа зачищается и смачивается. Для того чтобы сформировать относительно ровную латку я использую обычный металлический шпатель.

Когда маячок сформирован, постарайтесь выровнять его верхнюю плоскость, после чего тем же шпателем или краем металлической линейки вдавливаете ровную черту по всей длине маяка. Кроме того я прямо на маяке гвоздем пишу дату его установки, этого можно и не делать, но мне так удобней.

Максимум через 1 – 2 недели станет понятно, разрушается ли ваш фундамент дальше или процесс приостановлен. Плюс по маякам можно определить в какую сторону идет просадка.

Если за 2 – 3 недели маркеры не треснули, значит, вам повезло, подвижки почвы остановились сами. Замажьте трещины раствором и спокойно живите дальше.

Ну а если маркер лопнул и вниз пошла правая часть, значит нужно остановить просадку справа, естественно, если опускается левая часть, значит, просадка идет на левую сторону. Хотя бывают случаи, когда на разных трещинах просадка идет на разные стороны это говорит о том, что, скорее всего фундамент просаживается по центру.

Трещина на маяке вызванная деформацией основы.

Теперь поговорим о шурфах. Шурф положено рыть в непосредственной близости к трещине на фундаменте. Как правило, достаточно 1 – 2 ям с наружной стороны конструкции, но в идеале желательно выкапывать шурфы как снаружи, так и изнутри, такой подход дает более полную картину.

Каких-либо четких норм в данном случае нет, большую яму, конечно, делать не стоит, главное чтобы вы могли орудовать лопатой. Сначала выкапываете до подошвы фундамента и останавливаетесь, через пару дней, если яма сухая – можно заглубиться еще на полметра, но не более.

Возможно, вы будете удивлены, но копать шурфы в одиночку нельзя, обязательно должен быть человек который будет вас страховать. Ведь фундамент находится в аварийном состоянии и в любую секунду может случиться провал, оползень или что-либо подобное, поэтому пока копаете, прислушивайтесь ко всем посторонним шумам.

Если на определенном уровне яму начали заливать грунтовые воды, то проблема возникла именно из-за них:

Сначала исследуйте сам монолит, если в нем есть пустоты и раствор легко рассыпается, значит, в почве изменился кислотно-щелочной состав. Повлиять на химический состав грунта вы не сможете, вам под силу только вычистить слабые места, усилить их арматурой и залить новый бетон;
Если же бетонная конструкция в нормальном состоянии, значит ищите пустоты под фундаментом или рядом с ним. Конструкция треснула под собственным весом из-за того, что ее подмыло грунтовыми водами;
Не обязательно чтобы это была именно пустая яма под монолитом, размыв может привести к потере несущей способности почвы вокруг фундамента. Вы это сразу почувствуете, грунт станет рыхлым и будет легко копаться;
Но в любом случае ремонт фундамента кирпичного дома должен оканчиваться обустройством хорошей дренажной системы, а также утеплением и качественной гидроизоляцией самого монолита, на этих моментах я подробно остановлюсь немного позже.

Способы восстановления фундамента

Вначале пару слов о том, как действуют профессионалы. Профессиональные технологии восстановления в общем и целом схожи, но выполнить такие работы своими руками практически нереально, потому как там используется дорогостоящая спецтехника.

Варианты профессионального укрепления основы.

Если диагностика показала разрушение самого монолита, то в фундамент под острым углом с интервалом в 1метр в шахматном порядке загоняются трубы и через них под давлением закачивается укрепляющий состав.

Примерно то же самое делается и в случае обнаружения пустот под конструкцией или потере несущей способности грунта. Только трубы загоняются под монолит, и туда закачивается укрепляющий раствор.

Трубы для закачивания укрепляющей смеси под дом.

Я встречал рационализаторов, которые сверлили монолит и пытались заполнить пустоты, заливая в них жидкий цементно-песчаный раствор. Так вот толку от этого не много, весь смысл данной технологии в том, чтобы подавать укрепляющий состав под давлением, иначе это просто «стрельба из пушки по воробьям».

Но если разрушения не катастрофические, то восстановление фундамента можно попытаться сделать своими руками. Правда в этом случае попотеть придется изрядно.

Тяжелее всего восстановить конструкцию, которая начала просаживаться по центру, здесь придется фактически заливать новый фундамент по всему периметру.

Причем мало того, что такая работа тяжела физически, она еще и по времени довольно продолжительная.

Заливка монолитной укрепляющей конструкции по периметру дома.

Изначально вам нужно будет углубиться на полметра ниже подошвы фундамента и подкопать конструкцию опять же на полметра;
Дальше с интервалом в полметра, в шахматном порядке насверливаете в старом монолите отверстия и забиваете в них куски арматуры толщиной не менее 16 мм;
Я когда забиваю арматуру в стену, беру прутья подлиннее и после забивки загибаю их вверх, получаются своеобразные крюки. После этого перевязываю их горизонтальными прутьями, так чтобы получилась клетка;

Обустройство арматурного каркаса с загнутыми вверх прутьями.

Внизу, в районе подкопа просто вяжете арматурный каркас;
Поверх арматурного каркаса сооружаете опалубку и заливаете бетон;
Но проблема в том, что поврежденный фундамент нельзя обкапывать полностью. При помощи вышеизложенных традиционных методов диагностики детальную картину разрушений вам не получить, а значит, остается вероятность полного разрушения дома;
Чтобы избежать такого печального финала, новая бетонная рубашка обустраивается секторами. То есть выкапываете не более 2м, вяжете арматурный каркас, делаете опалубку и заливаете бетон. Примерно через 3 – 4 дня приступаете к следующему сектору.

Обрушение цоколя на бетонной основе из ФБС блоков.

Имейте в виду, бетонная рубашка обязательно должна заходить под подошву старого фундамента, фактически вы делаете новую монолитную основу, только так можно остановить просадку. Если вы просто зальете новую рубашку по периметру, толку не будет, через несколько лет арматура проржавеет и проблемы возвратятся.

Вариант установки быков в просаживающемся секторе дома.

Все гораздо проще, когда в доме начал просаживаться один из углов. В этом случае можно укрепить фундамент так называемыми быками. В принципе это та же самая технология, только разбитая на сектора.

Вам нужно будет обкопать проблемный и ближайший к нему углы, вычистить грунт на полметра под ними, связать арматурный каркас, обустроить опалубку и залить в нее бетон.

Армирование быков под осаживающимся углом дома.

Таких быков заливается минимум 2, хотя если конструкция старая, то имеет смысл залить быки через каждые 1,5 – 2м по всему периметру или хотя бы с проблемной стороны.

Дренаж и прочие вспомогательные работы

Установить быки или залить новый фундамент по всему периметру это только половина дела, если вы не обустроите дренаж и не утеплите конструкцию, проблема может возвратиться.

Время схватывания бетона составляет 28 суток, но гидроизоляцию и утепление можно начинать монтировать уже через 2 – 3 недели после заливки. После снятия опалубки, первой наносится гидроизоляция;
Здесь можете выбирать, проще и дешевле обильно смазать монолит битумной мастикой или нанести на него жидкую резину. Но лучше купить рулонную гидроизоляцию и припаять ее газовой горелкой к стене. Рулоны припаиваются внахлест, сплошным слоем;

Гидроизоляция монолита рулонной мембраной.

Если решите использовать обмазочные мастики для гидроизоляции, проследите, чтобы в их составе не было растворителей или подождите, пока эти растворители полностью высохнут, иначе они поразъедают утеплитель.

Бетонные монолиты в грунте можно утеплять только плитами экструдированного пенополистирола. Ни пенопласт, ни тем более минеральная вата сюда не подходят;
Эти плиты приклеиваются к гидроизоляции монтажной пеной. Можно клеить в 1 слой толщиной от 50 мм, но лучше монтировать утеплитель в 2 слоя, к примеру, по 30 мм каждый;

Чтобы монтажная пена в процессе расширения не отталкивала плиты утеплителя от фундамента их нужно дополнительно зафиксировать дюбелями-зонтиками. Просто высверливаете глухое отверстие, загоняете в него дюбель и забиваете в центр дюбеля распорный штырь;
Под землей утеплитель можно ничем не покрывать, а вот цокольный сектор нужно будет оштукатурить, это, кстати, будет лучший ремонт цоколя фундамента;
На пенополистирол накладывается слой строительного клея «Ceresit CT83» толщиной 2 – 3 мм, в него утапливается сетка-серпянка и накрывается еще одним миллиметровым слоем клея. После высыхания можно наносить финишную штукатурку;

Схема оштукатуривания утеплителя на фундаменте.

Водоотводная дренажная труба закладывается на 30 – 40 см ниже уровня подошвы фундамента. Это обычная труба со множеством дренажных отверстий, ее можно купить готовую или насверлить отверстия самостоятельно;
Перед закладкой трубы траншея застилается геотекстильным полотном практически до самого верха. Вниз насыпается щебень 20 см и на него с уклоном 2 – 3 см на 1 погонный метр укладывается дренажная труба, которая также должна быть завернута в геотекстиль;
Дальше по бокам и сверху трубы насыпается еще по 20 – 30 см щебня и все это заворачивается в кокон из геотекстиля;

Трубы должны опоясывать дом и сходится в сборном колодце;
После чего траншея до верха засыпается смесью щебня с песком.

Теперь нам осталось сделать теплую отмостку. Для этого сверху на утрамбованную смесь щебня с песком укладываются листы экструдированного пенополистирола, на них кладется арматурная сетка и заливается бетон. Отмостка делается с уклоном от дома 1 – 2 см на 1м/п.

Утепление цоколя и отмостки экструдированным пенополистиролом.

Ремонт основы в деревянных домах

Теперь поговорим о том, как отремонтировать фундамент в деревянных домах. Самая распространенная проблема в легких деревянных или каркасных домах это выталкивание или деформация монолита из-за сил морозного пучения.

Дело в том, что подобным строениям излишне мощная основа не требуется и здесь можно обойтись закладкой мелкозаглубленного фундамента. Но люди почему-то забывают, что такую конструкцию нужно обязательно утеплять.

Только утепление может спасти от воздействия сил морозного пучения, причем утеплять нужно не только боковые стенки, но и саму подошву. А чтобы уж точно спать спокойно, я рекомендую обустроить еще и теплую отмостку с дренажем вокруг дома.

Но это все профилактические меры, мы же говорим о том как отремонтировать уже разрушенные конструкции. Самый простой и быстрый выход это использование винтовых свай.

Сваи-шурупы имеют длину порядка 2м.

Вкрутить такой шуруп в обычный грунт смогут 2 – 3 крепких мужчин:

Идея проста, винтовые сваи вкручиваются как можно ближе к старому фундаменту с шагом 1 – 1,5м;

Затем дом немного поднимается при помощи нескольких домкратов и на противолежащие сваи под дом укладываются и привариваются двутавровые балки;
После чего дом опускается уже на эти двутавровые балки;
Количество домкратов определяется состоянием нижнего обвязочного бруса, как правило, они устанавливаются на расстоянии 2 – 3м. Естественно под домкраты сверху и снизу подкладывается мощный брус или широкий металлический лист. Поднимать дом нужно постепенно по 5 мм по очереди на каждом домкрате;
В конце этот металлический цоколь зашивается какой-нибудь чистовой облицовкой, к примеру, сайдингом.

Монтаж двутавровых балок на винтовые сваи.

Сваи-шурупы безусловно вещь хорошая, но и цена у них также хорошая, поэтому большинство владельцев недорогих домиков выбирают другой путь.

Если требуется ремонт ленточного фундамента, то, как и в первом случае, весь дом или только проблемная сторона дома приподнимается на домкратах;
После чего разрушенный сектор выбивается полностью, а на его место устанавливается заранее сваренный из уголка 45 – 50 мм прямоугольный каркас, такой себе столбик;

Если проблемных секторов несколько, то под каждый из них вставляется столбик из уголка;
Теперь нам остается только связать внутри разрушенных нами секторов арматурный каркас, одеть всю эту конструкцию в опалубку и залить бетон;

Подкладываем каркас под поврежденный участок дома.

Некоторые мастера поступают иначе. Они изначально делают столбики из уголка немного выше старой конструкции и вместо этого зазора заливают сплошной армированный бетонный пояс;
Оба варианта приемлемы, но не забывайте, что после такого ремонта нужно обязательно утеплить всю бетонную конструкцию и желательно сделать дренаж, иначе в первую же зиму ваш отремонтированный монолит снова вытолкнет;
Есть еще одна мелочь, дерево не должно напрямую контактировать с бетонным монолитом, иначе начнет гнить. Чтобы исключить такой контакт, бетон застилают двумя слоями рубероида.

Схема поднятия дома на новой бетонной обвязке.

Монолитные буронабивные столбчатые фундаменты обычно стоят довольно прочно, а вот со столбами сложенными из кирпича иногда случаются проблемы, их также как и мелкозаглубленный ленточный фундамент выталкивает из почвы.

В этом случае я рекомендую поступать так:

Восстанавливать старый покошенный столб бесполезно, его лучше сразу демонтировать;
Естественно этот сектор желательно поддомкратить;

Схема утепления квадратной бетонной сваи.

Рядом со старым столбом копаете квадратную яму глубиной порядка 70 см, можно больше, а на дно насыпаете и утрамбовываете песчано-гравийную подушку 50 мм;
Дальше обкладываете стенки и дно этой квадратной ямы экструдированным пенополистиролом плотностью от 35кг/м³, вставляете арматурный каркас и заливаете бетон;
Столб можно залить полностью из бетона, но если желания монтировать опалубку нет, то достаточно поднять его на 100 мм над грунтом, а дальше укрыть рубероидом и все выложить из кирпича. В данном случае нам главное чтобы подземная бетонная часть была утепленной.

Вывод

Из статьи вы узнали про самостоятельный ремонт фундамента кирпичного частного дома и деревянного строения. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме. Если же остались вопросы, пишите в комментарии, побеседуем.