Утепленная жилая пристройка к дому — 4 этапа строительства дополнительного помещения

Для этого потребуются следующие компоненты:

• Цемент строительный марки М400 или М500;
• Гранитный щебень с размером частиц 25-35 мм;
• Карьерный или речной песок — должен быть без посторонних примесей, комков глины и крупных твердых частиц;
• Вода — подойдет любая чистая вода из скважины или домашнего водопровода.

Для приготовления используются те же материалы, за исключением гранитного щебня.

Пропорции компонентов бетонного, кладочного и штукатурного растворов указаны в таблице слева.

• Полнотелый обожженный;
• Пустотелый обожженный;
• Белый силикатный.

• Брус сечением 100х100 или 150х150 мм — вертикальные балки стенового каркаса, горизонтальные балки потолочного перекрытия и лаги для деревянного пола;
• Доска толщиной 25 мм — обрешетка кровли, подшивка чернового потолка и наружная обшивка стенового каркаса;
• Шпунтованная доска толщиной 40 мм — дощатый настил деревянного пола;
• Брус сечением 60х60 мм — обрешетка несущего каркаса для утепления кирпичных стен;
• ОСП (ориентированно-стружечная плита) или влагостойкая фанера — внутренняя и наружная обшивка стенового каркаса, подшивка чернового потолка, настил чернового пола;
• Рейки сечением 20х30 мм — контр обрешетка для монтажа внутренней обшивки потолка и стен.

• Рубероид — для защиты стен от проникновения капиллярной влаги из грунта;
• Полиэтиленовая пленка — для защиты от влаги полов по грунту;
• Паропроницаемая мембрана — для защиты утеплителя от образования конденсата.

• Минеральная вата — теплоизоляция кровли и наружных стен;
• Керамзит — утепление бетонных полов по грунту;
• ЭППС (экструдированный пенополистирол) или пенопласт — утепление деревянного пола по грунту;
• Пенофол — внутренняя гидроизоляция помещения и теплоотражающий экран.

• Шифер;
• Металлочерепица;
• Битумная черепица;
• Ондулин.

• Большой и маленький молоток;
• Два ручных рубанка, с широким и узким лезвием;
• Две ножовки по дереву для поперечного и продольного распила древесины;
• Набор фигурных и плоских отверток;
• Набор плоских стамесок;
• Плотницкий топор;
• Пластиковая или деревянная киянка;
• Большие и средние плоскогубцы или пассатижи.

• Строительная кельма или мастерок — 2 шт.;
• Два металлических шпателя с широким и узким лезвием;
• Кирка или печной молоток;
• Пластиковое или металлическое ведро для кладочного раствора;
• Линейка или металлическая рулетка;
• Строительный уровень;
• Веревочный отвес;
• Металлический или деревянный угольник;

• Широкая металлическая бадья для приготовления раствора;
• Совковая лопата для песка и щебня;
• Штыковая лопата;
• Садовая или строительная тачка;
• Складная стремянка;
• Мебельный или строительный степлер;
• Правило или ровный металлический профиль.

• Электрическая бетономешалка или строительный миксер;
• Электродрель с набором сверл;
• Перфоратор с набором буров;
• Электрический рубанок;
• Торцевая отрезная машинка с диском по дереву;
• Электрический лобзик с набором пилок по дереву;
• Аккумуляторный шуруповерт с набором сменных насадок;
• Угловая отрезная машинка (болгарка).

• Строительные гвозди длиной от 50 до 150 мм;
• Финишные гвозди с мелкой шляпкой;
• Саморезы по дереву с антикоррозионным покрытием длиной 32-75 мм;
• Перфорированные уголки и монтажные пластины (показаны на фото слева);
• Кровельные саморезы с резиновой шайбой D6 мм.

1. Для разметки удобно использовать вбитые в землю деревянные колышки и туго натянутый строительный шнур;
2. Ширину траншеи следует делать не менее 300 мм;
3. Глубина траншеи должна быть немного больше максимальной глубины промерзания грунта в вашем регионе;
4. Грунт на дне траншеи надо утрамбовать, и насыпать песчаную подушку толщиной 50-80 мм.

1. Можно использовать старые доски, обрезки фанеры или другие жесткие листовые материалы;
2. Ее высота должна быть такой, чтобы верхняя плоскость готового фундамента была расположена на высоте не менее 250-300 мм над уровнем земли;
3. Стенки опалубки нужно укрепить боковыми подпорками, и в нескольких местах скрепить между собой поперечными брусками.

1. На дно траншеи уложить армирующую обвязку из стального арматурного прутка диаметром 8-12 мм;
2. До установленного уровня внутрь опалубки залить бетонный раствор;
3. Количество приготовленного раствора должно быть достаточным для того, чтобы можно было залить весь фундамент за один день;
4. После заливки нужно выгнать из раствора пузырьки воздуха, и уплотнить бетон погружным вибратором;
5. Если нет вибратора, для этого можно использовать деревянный черенок от лопаты;
6. Опалубку можно снимать не ранее чем через неделю после заливки раствора.

1. Опорные столбики должны быть расположены по углам и по всему периметру будущей пристройки;
2. Дополнительные столбики нужно установить в местах пересечения горизонтальных несущих балок пола;
3. Расстояние между двумя смежными опорными точками должно быть не более 1500 мм;
4. Каждый столбик надо заглубить в землю не менее чем на половину его высоты.

1. На участке земли возле основного строения нужно снять плодородный слой грунта вместе с корнями растений на глубину 80-150 мм;
2. При помощи песка или натянутого шнура выполнить разметку будущих стен и горизонтальных балок;
3. В местах расположения опорных столбов выкопать приямки глубиной 500-600 мм;
4. Это удобно делать при помощи штыковой лопаты или садового бура большого диаметра.

1. Грунт на дне приямков нужно утрамбовать, и отсыпать подушку из песка толщиной 50-80 мм;
2. В каждый приямок на песчаную подушку установить бетонные блоки;
3. Верхняя плоскость каждого опорного столбика должна располагаться строго на одном уровне относительно друг друга в горизонтальной плоскости;
4. Чтобы точно отрегулировать все опорные столбы по высоте, нужно увеличивать или уменьшать толщину песчаной подушки в каждом приямке;
5. После установки всех столбов, приямки надо засыпать вынутым грунтом, а всю площадь земли под пристройкой засыпать слоем песка.

1. Перед укладкой первого ряда кирпича, на верхнюю плоскость фундамента нужно уложить один или два слоя рубероида;
2. Первые ряды кирпичей следует укладывать ложком, параллельно фундаменту (правый нижний угол на фото);
3. Передний и задний ряд кирпичей должны лежать в разбежку, то есть их стыки не должны пересекаться друг с другом;
4. Между всеми кирпичами в ряду должны оставаться зазоры шириной 10 мм;
5. Через каждые 4-5 рядов нужно делать перевязку. Для этого следующий ряд надо укладывать тычком, перпендикулярно фундаменту (левый верхний угол на фото).

1. На месте расположения двери или окна, в кирпичной кладке делается промежуток;
2. Боковые откосы нужно выгонять строго вертикально, контролируя их по уровню или отвесу;
3. В верхней части проема надо уложить стальной уголок или швеллер;
4. На него будет передаваться нагрузка от последующих рядов кирпичей и веса кровли.

Я советую использовать для этого перфорированные металлические уголки:

1. Их нужно устанавливать через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки, как показано на фото;
2. Для крепления уголков использовать пластиковые дюбели и оцинкованные саморезы диаметром 6 мм;
3. При двухрядной кладке кирпича надо устанавливать по одному уголку на каждый ряд.

Расшивку нужно выполнять в тот же день, пока раствор еще полностью не затвердел:

1. Лицевую поверхность кирпичной кладки нужно очистить от остатков раствора;
2. Стыки между кирпичами затереть влажной мешковиной или жесткой тряпкой;
3. Расшивку следует выполнять одним безотрывным движением инструмента с легким нажимом рукой;
4. Вначале расшиваются все вертикальные стыки, а затем все горизонтальные швы.

1. И в том, и в другом случае, между фундаментом и основанием пола надо проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида;
2. На фундаменте собрать каркас из деревянных балок сечением 150х150 мм;
3. Вначале нужно уложить балки по всему периметру пристройки;
4. После этого к ним закрепить поперечные перемычки с шагом не более 1500 мм;
5. Перемычки должны ложиться на промежуточные опорные столбы.

1. Соединение продольных и поперечных балок между собой нужно выполнять в четверть;
2. Снизу к несущим балкам подшить доски чернового пола;
3. Для этого подойдет нестроганая сосновая доска толщиной 25-30 мм.

1. К нижним балкам закрепить вертикальные столбы из бруса 100х100 мм;
2. Они должны быть расположены по углам и равномерно по всему периметру постройки с шагом 1200-1500 мм;
3. Для жесткости всей конструкции, столбы можно временно укрепить к основанию диагональными подкосами;
4. В верхней части столов смонтировать горизонтальную обвязку из такого же бруса 100х100 мм;
5. Для крепления столбов и обвязки я советую использовать перфорированные монтажные уголки и пластины.

1. Между столбами надо установить дополнительные вертикальные опоры из доски сечением 50х100 мм;
2. Они нужны для увеличения жесткости, и для изготовления внутренних перегородок в пристройке;
3. Вертикальные элементы каркаса связать между собой горизонтальными и диагональными перемычками из этой же доски 50х100 мм.

1. Снаружи весь несущий каркас нужно обернуть паропроницаемой ветрозащитной мембраной;
2. Для ее крепления удобно использовать строительный или мебельный степлер;
3. Поверх мембраны прибить доски контр обрешетки толщиной 25-30 мм;
4. Они нужны для того чтобы обеспечить вентиляционный воздушный зазор между утеплителем и наружной обшивкой;

1. Для наружной облицовки стен можно использовать пластиковый сайдинг, доску вагонку, листы ОСП или другие отделочные материалы;
2. Крепить наружную обшивку нужно к доскам контр обрешетки.

1. Листы или рулоны минеральной ваты надо нарезать на куски нужной ширины;
2. В пространство между всеми элементами несущего каркаса уложить минеральную вату;
3. Если где-то останутся зазоры или щели, их нужно также плотно забить волокнами минваты.

1. Весь несущий каркас изнутри надо зашить Пенофолом, фольгированной стороной внутрь пристройки;
2. Поверхность Пенофола должна находиться на 20 мм глубже внешней плоскости каркаса;
3. Для этого удобно использовать рейки сечением 20х20 мм. (как сделать, показано на фото);
4. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, ОСП, фанеру или другие материалы;
5. Их нужно крепить тонкими саморезами или кляймерами через Пенофол, прямо к брускам несущего каркаса.

В таком случае, при обустройстве пола важно выполнить качественную тепло- и гидроизоляцию:

1. Между поперечными балками и подшивкой чернового пола нужно уложить паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
2. Она не позволить проникать холодному влажному воздуху в слой утеплителя;
3. В то же время, такая мембрана будет свободно пропускать наружу водяной пар.

1. В промежутки между балками пола уложить плиты минеральной ваты;
2. Если вы укладываете утеплитель в два слоя, то стыки плит нижнего и верхнего слоев должны быть расположены со смещением относительно друг друга.

1. Сверху утеплителя нужно уложить еще один слой гидрозащитной мембраны;
2. Она нужна для того, чтобы защитить утеплитель от проникновения воды из помещения;
3. Полотнища гидроизоляции надо укладывать с перехлестом 80-100 мм;
4. Ее можно закрепить к балкам при помощи степлера.

1. Поверх гидроизоляции надо уложить черновое напольное покрытие;
2. Для этого лучше всего использовать листы ОСП или влагостойкой фанеры толщиной 16-20 мм;
3. Их нужно закрепить к балкам пола саморезами в потай;
4. После этого сверху можно монтировать чистовое напольное покрытие.

1. Грунтовое основание внутри ленточного фундамента пристройки нужно смочить водой и утрамбовать;
2. По грунту насыпать песчаную подушку толщиной 60-100 мм;
3. Песок надо снова смочить водой, и еще раз утрамбовать.

1. Чтобы влага из земли не просачивалась в утеплитель, на песок уложить слой гидроизоляции;
2. Для этого можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку;
3. Края полотнищ пленки нужно проклеить скотчем, а края рубероида сварить газовой горелкой.

1. По периметру фундамента изнутри уложить демпферную ленту из пенополиэтилена;
2. Она нужна для того, чтобы компенсировать температурное расширение бетонной плиты;
3. На гидроизоляцию вплотную друг к другу уложить плиты пенопласта или ЭППС;
4. Если между ними образовались щели, то их нужно заполнить монтажной пеной;
5. Общая толщина теплоизоляционного соля должна получиться примерно 50-100 мм.

1. Поверх пенопласта уложить металлическую армирующую сетку с размером ячейки 50х50 мм;
2. Ее надо укладывать так, чтобы она была приподнята над утеплителем примерно на 15 мм;
3. Сверху надо установить маяки для выравнивания пола;
4. Они должны быть расположены строго горизонтально в двух плоскостях;
5. Маяки можно нарезать из металлического профиля, и зафиксировать с помощью нескольких кучек цементного раствора.

1. Подготовленную поверхность залить жидким бетонным раствором;
2. Его нужно выгружать небольшими порциями, и равномерно распределять в промежутках между маяками;
3. Для выравнивания пола удобно использовать правило или жесткий металлический профиль;
4. Его нужно плавно перемещать вибрирующими движениями по двум соседним маякам;
5. При этом излишки раствора будут выравниваться и равномерно растягиваться по поверхности;
6. Залитую стяжку нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, и оставить как минимум на неделю для отвердевания раствора.

• Для подшивки чернового потолка нужно смонтировать потолочные балки;
• Они изготавливаются из бруса сечением 80х120 мм;
• Каждая балка одним концом ложится на стену пристройки, а другим концом крепится к стене дома;
• Для этого к верхней плоскости передней стены пристройки надо закрепить брус или доску сечением 150х50 мм;
• Скреплять доски между собой удобно при помощи металлических уголков;
• Сверху на балки набить обрешетку из досок 25 мм.

• Для монтажа наклонной кровли нужно установить стропильные балки;
• Они изготавливаются из такого же бруса 80х120 мм;
• Чтобы вода не задерживалась на крыше, их нужно монтировать с уклоном 10°-15° от основного здания;
• Для этого к стене дома, на 400-600 мм выше верха пристройки надо закрепить доску толщиной 50 мм;
• Таким образом, надо установить все наклонные стропила.

1. Над стропилами нужно натянуть ветрозащитную мембрану;
2. Сверху мембраны параллельно стропилам прибить контр обрешетку из брусков 60х60 мм;
3. К брускам закрепить горизонтальную обрешетку из доски толщиной 25 мм.

1. К доскам горизонтальной обрешетки закрепить листы кровельного материала;
2. Для этого надо использовать кровельные саморезы под головку с резиновыми шайбами;
3. Начинать установку листов нужно снизу, и продолжать в сторону крыши дома;
4. Кровельные листы надо укладывать с перехлестом друг на друга с каждой стороны не менее чем на 150 мм.

1. Рулоны минеральной ваты надо нарезать на полосы такой ширины, чтобы они плотно входили между потолочными балками;
2. Таким образом, надо заполнить утеплителем всю площадь потолка;
3. Снизу закрепить паропроницаемую мембрану, и перпендикулярно балкам прибить контр обрешетку из реек толщиной 20-30 мм.
4. К рейкам обрешетки закрепить чистовую отделку потолка (вагонка, пластиковые панели, ОСП или гипсокартон).