Как правильно укладывать тротуарную плитку: виды материала + 3 этапа монтажа

Планируя обустройство или реконструкцию загородного участка, мы часто начинаем интересоваться, как правильно класть тротуарную плитку. Этот материал применяется в основном для мощения дорожек, и при этом обладает целым рядом достоинств. В этой статье я расскажу об основных разновидностях этого материала, а также опишу методику укладки тротуарной плитки.

Материал для мощения

Виды тротуарной плитки

Для отделки дорожек и площадок ранее использовался исключительно натуральный камень, причем исключительно из твердых горных пород. Однако стоимость такого сырья был весьма внушительной, да и трудоемкость изготовления каменной брусчатки не позволяла полностью удовлетворить потребности рынка.

Вот почему в результате экспериментов с различными материалами появились те разновидности тротуарной плитки, которые используются и по сей день.

Краткое описание материалов вы найдете в таблице:

Тип плитки	Особенности
Вибролитая	Материал производится из цементнопесчаной смеси, иногда – с армированием металлическими, полимерными или композитными материалами. При изготовлении деталей для мощения дорожек вначале готовится раствор на основе высокомарочного цемента, затем он заливается в формы, где уплотняется путем вибрации. После полимеризации раствора плитка извлекается из формы и высушивается до полной гидратации цементного связующего (28 суток в нормальных условиях или меньше при камерной сушке либо добавлении отвердителей).
Вибропрессованная	При изготовлении вибропрессованной тротуарной плитки раствор готовится примерно по тому же рецепту, что и в предыдущем случае. После этого состав помещается в вибропресс, где уплотняется в формах под воздействием высокого давления и вибрации. За счет воздействия пресса из раствора удаляется почти весь воздух, что позволяет получить плитки с повышенной прочностью и влагостойкостью.
Полимерпесчаная	Основными компонентами сырья для производства полимерпесчаной тротуарной плитки являются песок, пигмент и полимерное связующее (ПВХ или полиэтилен высокого давления). Минеральный наполнитель и пигмент вводят в расплав пластика. Затем состав заливают в форму и прессуют, получая красивые и достаточно прочные детали.
Клинкерная	Производится путем виброепрессования глиняно-песчано-шамотной смеси с последующим обжигом при очень высокой температуре (от 13000С). В результате получается керамическая плитка повышенной прочности с минимальным размером внутренних пор.
Плитка с резиновым наполнителем	Оригинальный материал, ориентированный на использования во дворе, на спортивных площадках, на пешеходных дорожках в зеленой зоне – т.е. там, где практически исключена транспортная нагрузка. Основу изделий составляет резиновая крошка, в качестве связующего используется полиуретановый состав высокой прочности, иногда в сырье для штамповки плитки добавляют ЭПДМ. Главным плюсом такого тротуарного покрытия является его определенная эластичность: ходьба по чуть пружинящей поверхности не так утомляет, а при падении (частая ситуация для детских и спортивных площадок) риск травмироваться будет в разы меньше.
Каменная	Впрочем, плитка и брусчатка из натурального камня также встречаются, хоть и стоят дороже изделий на основе полимерных композитов и цементно-песчаных смесей. Чаще всего материал делают из гранита в виде призм разного размера. Верхняя грань призмы при этом может быть как гладкой (пиленый вариант) так и рваной (колотые модели). Такое покрытие отличается прочностью и долговечностью. Кроме того, термическая обработка верхних граней придает брусчатке антискользящие свойства.

Плюсы и минусы

Если вы решили уложить плитку на даче или во дворе частного дома, то вам следует ознакомиться как с ее достоинствами, так и с недостатками.

Сильные стороны подобных изделий таковы:

1. Плиточное покрытие выглядит привлекательнее асфальтового или бетонного, не уступая при этом в надежности и долговечности. Качественная тротуарная плитка хорошо противостоит истиранию и механическим нагрузкам, потому срок службы ее исчисляется десятками лет.

Долговечность может обеспечить только правильный монтаж. Если уложить материал прямо на землю , тем более, не удаляя плодородный слой, то вряд ли дорожка продержится в приемлемом состоянии хотя бы пару лет.

2. Помимо стойкости к истиранию изделия отличаются влагостойкостью и не деформируются при перепадах температур. Морозостойкостью составов, используемых при производстве материалов для мощения, также достаточно высока – во всяком случае, охлаждение до -300С большинство моделей переносит без последствий.
3. Простота в монтаже и уходе также относится к достоинствам материала. При наличии минимальных навыков дорожку или небольшую площадку можно отделать самостоятельно, а поддержание покрытия в приемлемом состоянии и вовсе не будет обременительным.

4. Наконец, среди плюсов я упомяну широкий ассортимент изделий. Выше я приводил краткое описание основных разновидностей тротуарной плитки, но вы же имейте в виду: каждая разновидность представлена десятками и сотнями моделей, отличающихся текстурой, окраской, степенью блеска и т.д. Для особо взыскательных владельцев загородных домов можно найти даже изделия с фотореалистичными трехмерными изображениями. Правда, цена у них будет явно не маленькой.

Теперь – минусы, вернее, особенности, с которыми стоит считаться:

1. Дешевые разновидности плитки в холодное время года могут стать скользкими. Вот почему для отделки желательно приобретать модели с шероховатой поверхностью, которые были изготовлены из сырья с абразивными добавками. Такая плитка даже при замерзании во влажном состоянии не превращается в «стекло».

2. Второй нюанс – склонность к неравномерной просадке отдельных плиток и как следствие – к нарушению геометрии дорожки. «Лечится» это недостаток одним способом – правильным монтажом. Так что перед началом работ по устройству участка разберитесь, как уложить тротуарную плитку по всем правилам.

Наконец, при сравнении материалов стоит упомянуть и о цене – во многих случаях этот фактор является решающим при выборе.

Продают тротуарную плитку квадратными метрами: стоимость квадрата обычной разновидности колеблется в пределах 350 – 500 рублей, цветной – 600 – 800 рублей. Брусчатка из натурального камня стоит, естественно, дороже: бюджетные разновидности около 900 рублей за квадратный метр, изделия из средней ценовой категории – 1200 – 1600 руб/м2.

При закупке материала для укладки плитки желательно делать запас: не менее 10% – для опытных мастеров или даже 20 % – для новичков.

Методика укладки

Этап 1. Инструменты и материалы

Теперь я расскажу, как положить тротуарную плитку своими руками. Особой сложности нет, но, как и везде – качество зависит от соблюдения неочевидных нюансов.

Начинать нужно с подготовки материального обеспечения.

Для работы нам понадобятся:

1. Сама плитка в достаточном количестве (помним о запасе!).
2. Бордюрные камни (для вычисления количества длину дорожки умножаем на два и округляем).
3. Песок.
4. Цемент марки не ниже М300.
5. Щебень фракции 20 – 50.
6. Геотекстиль.
7. Гербицид.

Кроме того, технология укладки предполагает использование определенного набора инструментов:

• шнур для разметки;
• металлические или деревянные колышки;
• уровень (нужен минимум один длинный, на 1,5-2 м, и один короткий – 50 см);
• рулетка;
• болгарка с диском для резки плитки (по бетону или граниту);
• лопата;
• трамбовка ручная или механическая;
• резиновая киянка;
• кельма.

Что касается спецодежды, то она будет нужна только на этапе резки блоков – здесь не обойтись без защитных очков и респиратора. В дальнейшем же при монтаже плитки на песок я обхожусь комбинезоном с прочными наколенниками и рабочими перчатками.

Этап 2. Подготовка основания

Теперь будем разбираться, на что укладывать плитку и как подготовить основание для ее укладки. Надежность дорожки или площадки напрямую зависит о того, насколько качественно мы обустроим подушку для материала, так что к этому этапу стоит относиться со всей возможной тщательностью.

В этом разделе я приведу пример алгоритма для мощения дорожки. Монтаж тротуарной плитки на других объектах ничем принципиально не отличается, так что инструкция вполне подойдет и для участка перед воротами, и для площадки для барбекю, и для основания под открытой беседкой.

Работы начинаю с разметки:

1. Сначала намечаю, как будет проходить дорожка, после чего «отбиваю» ее границы колышками с натянутыми шнурками. С криволинейными участками чуть сложнее – здесь нужно просто вбивать колышки чаще, через каждые 20-30 см.

А можно просто нарисовать на основании нужные линии, используя краску в аэрозольном баллончике. Этот способ хорош при монтаже дорожек на участке, где будет высажен газон – так краска гарантированно будет замаскирована.

2. На этом же этапе планирую рисунок будущего покрытия – это нужно сделать заранее, чтобы понять, сколько и какой плитки следует купить. Конечно, дорожку можно делать и одноцветной, но если выложить узор – получится куда красивее.
3. Когда разметка закончена, снимаю старое покрытие, убираю мусор, крупные камни и т.д.
4. Теперь готовлю траншею, выбирая грунт на глубину не менее 20 см от проектного уровня укладки плитки. Тут можно устранить неровности участка (где надо – убираем грунт, где надо – подсыпаем), а также заложить необходимый уклон. При проектировании я делаю уклон по длине не менее 5 мм на 1 метр дорожки (в сторону стока), а центральную часть приподнимаю, чтобы дождевая вода стекала к краям.

Для радикального решения проблемы стока с одной стороны или по бокам устраиваются дренажные канавы – открытые или закрытые специальными решетками.

5. При выборке грунта вырубаю корни, после чего обрабатываю участок гербицидом. Такая обработка существенно увеличивает срок эксплуатации дорожки, поскольку корни растений расшатывают плитку очень сильно.
6. Если планируется установка бордюрных камней, то для них делаю отдельные углубления – как правило, эти детали отличаются большим размером, так что и гнезда для них будут глубже, чем для рядовой плитки.

7. Устанавливаю бордюрные камни, плотно прижимая их к краям дорожки и фиксируя с использованием цементного раствора (М150 – М200). Наличие бордюров позволяет не только украсить дорожку, но и предотвратить «расползание» брусчатки под нагрузкой.

8. Дно траншеи трамбую, после чего засыпаю песчано-гравийной смесью. Уровень смеси поднимаю с таким расчетом, чтобы можно было засыпать примерно 3 – 4 см состава для укладки.

Для улучшения дренажа можно уложить на грунтовое основание тонкий слой гравия, а затем перекрыть его геотекстилем. В этом случае песок не станет «уходить» вниз и покрытие будет сохранять геометрию в течение более долгого времени.

9. Песчано-гравийную подсыпку увлажняю и опять трамбую. С моей точки зрения именно трамбовка во многом обеспечивает долговечность дорожек: чем качественнее будет уплотнено основание, тем меньше риск просадки.

Естественно, это не единственно возможный вариант устройства основания под укладку тротуарной плитки. Иногда непосредственно на грунт кладут слой песка, потом слой гравия и опять слой песка. А в некоторых случаях поверх гравийной подсыпки заливают стяжку толщиной до 50 мм. Но основа всегда должна быть ровной и максимально стабильной!

Этап 3. Монтаж

Для фиксации плитки я использую сухую смесь – 1 часть раствора на 3-5 частей песка:

1. Смесь укладываю в траншею и аккуратно выравниваю. Для большей аккуратности и при работе на обширных пространствах можно использовать маяки – но я обычно работаю «глаз пристрелямши»(с), контролируя плоскость с помощью уровня.

2. Затем натягиваю шнуры, которые будут отмечать положение верхней плоскости плитки.
3. Теперь приступаю к мощению дорожки. Для начала подрезаю несколько плиток в размер – они будут уложены по краям. Сразу все необходимые «половинки» и «четвертинки» готовить не надо – лучше выполнять подгонку по мере необходимости.

4. Плитку укладываю от себя, начиная от бордюра. Каждую деталь размещаю на основании, выравниваю по плоскости и осаживаю ударами резиновой киянки. Если при этом плитка проваливается ниже заданного уровня – вынимаю, подсыпаю кладочную смесь и повторяю операции.

5. При мощении зазоры стараюсь делать минимальными: плитки укладываются либо вплотную, либо с отступами не более 1-2 мм. Для контроля ширины отступа использую пластиковые вставки в виде крестиков.

6. После того как вся поверхность будет замощена, приступаю к финишной отделке. Для этого швы уложенной плитки засыпаю укладочной цементно-песчаной смесью, после чего сметаю излишки материала веником или широкой щеткой. Поливаю дорожку водой и оставляю на некоторое время для полимеризации раствора.

Засыпку швов нужно периодически обновлять. Для этой цели используется либо мелкий песок, либо цементно-песчаная смесь 1:5.

7. Примерно через сутки проверяю плоскости. Выступающие плитки осаживаю киянкой, провалившиеся – аккуратно вынимаю и корректирую их положение с помощью небольших порций раствора.
8. Если есть возможность, выполняю финишную трамбовку.

Заключение

Я помог вам разобраться, как правильно уложить тротуарную плитку своими руками, сделать это сравнительно несложно. Куда сложнее применять полученные знания на практике, так что я посоветую вначале попробовать свои силы на небольшом участке – так и надоесть не успеет, и новую информацию «обкатаете в боевых условиях».

В любом случае перед тем, как приступать к работе, стоит изучить видео в этой статье, а с любыми возникающими вопросами можно обращаться ко мне или к моим коллегам в комментариях к материалу.