Как сложить печь из кирпича: выбор проекта и материалов. Возведение фундамента, дымохода и трубы

Если вы хотите приобщиться к уважаемому разряду печных дел мастеров

Среди всех профессий и умений всегда особняком стояла способность обращаться и «общаться» с домашней печью. Испокон веку печных дел мастера были в огромном почёте, а эта профессия чистильщика дымоходов до сих пор бережно сохраняется в некоторых странах, даже, несмотря на наступающие технологии XXI века.

Когда осталась одна отделка, решение задачи, как самому сложить печь из кирпича, может показаться и совсем несложной

Для человека, несведущего в этом деле, решится на решение вопроса, как сложить кирпичную печь своими руками, будет довольно смелым шагом. Но ведь, с другой стороны, не боги горшки обжигают – ваша настойчивость и предусмотрительность могут во многом помочь.

Без подробных чертежей не обойтись ни в коем случае, это основа всей работы и подхода к делу. Необходимы будут как чертежи в вертикальном плане (как на фото), так и схемы послойной горизонтальной кладки кирпича

Предварительная подготовка

Следуя непременному правилу быть дисциплинированным в своих действиях, начнём с выбора проекта кирпичной печи-камина.

Выбор проекта

Собственно говоря, успех всего дела и будет зависеть от правильно выбранного проекта. Не стоит строить воздушных замков, определитесь со следующими характеристиками:

какой объём должна отапливать будущая печь;
сколько раз в сутки вы способны будете заправлять её очередной порцией дров;
какого она будет размера, учитывая размер помещения;
сложность конструкции печи;
методы обеспечения надёжной работы.

Поэтому возьмём за основу стандартный проект, в своё время даже принятый за эталон типовых бытовых печей – ПТОУ-2500. Она имеет достаточно простую и надёжную конструкцию малого размера, поэтому подойдёт для большинства помещений. Печь рассчитана на успешное отапливание помещения объёмом около 60 кубов при ежедневной заправке на более 2-ух порций дров.

Материалы

На следующем шаге определяется с необходимыми материалами и их количеством. Сначала разговор об обычных материалах:

Строительный кирпич, лучше керамический, но подойдёт и двойной силикатный кирпич м 150, в количестве не более 250 штук.
Специальный огнеупорный кирпич (например, шамотный), который выдерживает высокие температуры. Его вполне хватит штук 120.
Глина для всех работ, обыкновенная, не более – 6-8 ведёр.
Огнеупорная глина, которую часто ещё называют шамотной или каолин. Здесь – килограммов 12-15.
Где глина, так и песок. Песка понадобиться также не более 8 ведёр.
Предтопочный лист, как средство дополнительной защиты. Размер 50 на 70 см.
И, в конце концов, для гидроизоляции – рубероид, лист размеров в полтора квадратных метра.

Сразу необходимо позаботиться и о специальном оборудовании:

Колосниковой решетке размером 250 на 250 мм;
Топочной дверке – 250 на 205 мм;
Поддувальной дверке – 130 на 140 мм;
Прочистной дверке – 130 на 140 мм;
Дымовой задвижке – 130 на 130 мм.

Полезный совет! Уже один только перечень перечисленных материалов должен вызывать уважение и настраивать на серьёзную работу. Как в любом строительном деле, без отходов не обойтись. Поэтому будьте предусмотрительны и всегда имейте запас необходимых материалов, в первую очередь, это относится к обычным материалам – кирпичу, глине и песку.

Фундамент

Любая конструкция из кирпича, да ещё и с металлическими элементами, довольно тяжёлое сооружение. Так, предлагаемая будет весить не меньше 1500 кг. Отсюда и предельное внимание к фундаменту из железобетона.

Вы можете оказаться при этом в нескольких ситуациях:

Если вы заранее организовали фундамент в виде монолитной плиты, то дополнительная работа с фундаментом отменяется, имеющегося у вас и так будет достаточно.
В противном случае необходимо будет вскрывать пол и дополнительно создавать фундамент по схеме:

до уровня чернового пола создаём массивное железобетонное основание полтора на полтора метра и высотой в 40 см (на схеме обозначение «арматура»);
на «арматуре» укладываем цоколь уже под печь размером 60 на 90 см и высотой в 20 см до уровня пола;
оба два приведённых элемента фундамента требуют использования арматуры с диаметром не менее 8 мм;
между ними обязательна гидроизоляция в 2-4 слоя;
яма для песка должна быть не менее 15 см;
непременно используйте геотекстиль в качестве защитного слоя между грунтом и песком.

Полезный совет! Песок в основании фундамента требует очень тщательной утрамбовки. Обязательно предварительно обильно смочите всю поверхность песка. Возможно, в этой ситуации вам придётся дождаться его усадки и добавления, не забывая о воде. Что же касается бетонной части основания, то здесь, тем более, понадобиться терпение – бетон должен полностью застыть, на что потребуется не менее 2-3 недель. Ни в коем случае не допускайте пересыхания бетона в процессе его застывания. Используйте бетон 500-ой марки, а арматуру укладывайте крест-накрест.

И далее уже слой за слоем кирпича начинается воплощение своей мечты, как правильно сложить печь из кирпича своими руками – здесь не обойтись без горизонтальных послойных схем – «порядовок», предусматривающих расположение всех специальных печных приспособлений

Начинаем

Вся работа будет происходить в строгом соответствии с представляемой ниже порядовкой. Советуем все свои действия согласовывать с данной схемой.

Послойная раскладка печи : 1 – Топливник, 2 – Служебные входы для чистки печи, 3 – Рассечка потока дыма, 4 – Канал, 5 – Перевал, 6 – Дымоход, 7 – Задвижки, 8 – Канал, 9 – Подвёртка, 10 – Глиняно-песчанная смазка, 11 – Перемычка, 12 – Подвёртка, 13 – Канал, 14 – Выстилка. Ниже указана «легенда» используемых кирпичей : 3/4, 1/2, 1/4 – размеры кирпичей относительно целого. Слои от 1 до 32 – снизу вверх.

Начинаем решение нашего вопроса, как сложить печку из кирпича, с определения выхода трубы дымохода. Обязательно согласуйте эту точку заранее со стропилами на крыше, с перекрытием этажей – здесь правило одно, чем меньше придётся ломать и пилить, тем лучше. Но одно правила вы выполнить обязаны – расстояние от стены печи до материалов перекрытий должно быть не меньше 40 см.

Если не учитывать дымоход печь можно поделить на 4 части:

Выстилка – два-три сплошных ряда кирпичей.

Зольник с подтопочной камерой. Первый служит для золы, а камера для обогрева снизу – всего здесь 4 ряда.

Топливник, или, камера для сжигания дров – 11 рядов и всех из огнеупорного кирпича;

Конвектор – система каналов для горячих газов, в которых эти газы отдают тепло печи – 17 рядов.

Полезный совет! Очень важно перед применением кирпичей предварительно хорошенько их вымочить, до тех пор, пока они пропитаются полностью влагой – главный признак этого, так называемый, «эффект шампанского», когда из них действительно начинают выходить пузырьки воздуха. Советуем так же быть предусмотрительными и сначала выкладывать очередной слой где-нибудь в стороне, пронумеровывать кирпичи, это особенно важно, если они не целые, а затем только приступать к укладке. Укладку проводите, постоянно держа под рукой уровень. На нижних слоях исправить неровности не составит труда, на верхних слоях это будет без ущерба ко всей конструкции практически невозможно.

Ряды с 1-го по 8-ой

Начинаем с 1-го ряда с угла стороны топочной дверки.

1 ряд – излишне говорить, что идеальная горизонтальность должна законом не только для первого ряда, но и для всех остальных. В этом ряду есть 2 кирпича со срезанными на угол гранями – в будущем это пригодится для чистки совком зольника.

2 ряд – с этого ряда начинается подготовка к установке поддувальной дверки. К телу печи будут крепиться 4 ушка на дверной коробке, в них продевается стальная проволока диаметром в полтора миллиметраты – вся конструкция замуровываются в кладку.

3 ряд – в этом ряду кирпичи в 3/4 длины можно стороной реза обращать внутрь, так как там зольник. Не рекомендуется обращать срезы в сторону топливника или конвектора.

4 ряд – всё, зольник завершён. Два 3/4 кирпича надёжно перекрывают подтопочную камеру. 4-ый ряд также позволяет закрыть верхнее крепление поддувальной дверки.

5 ряд – здесь пошёл уже шамотный кирпич. Особенностью ряда является создание некоего пандуса для колосника, чтобы зола попадала через решетку колосника в зольник. Обязательно предварительно примерьте колосник – его пазы должны идти вдоль топливника, а клинья направлены вниз. В кирпичах пандуса нужно сделать углубления, чтобы колосник мог в пределах до 10 мм перемещаться в горизонтальной плоскости.

6 ряд – начинается очень ответственный этап подготовки установки тяжёлой топочной двери. Возможно, чтобы дверная коробка не мешала и стояла надёжно, нужно будет её подпереть. В этом же ряду продолжается и задняя часть пандуса.

7 и 8 ряд – продолжаем обращать внимание на место установки двери.

Ряды с 9-го по 16-ой

Следующие 7 рядов не представляют особого труда, но заметьте с 16-го начинается работа с конвектором.

ряды с 9 по 12 – даже по схеме видно, не представляют больших сложностей, они формируют стенки топливника.

13, 14 и 15 ряды – завершение топливника, формирование его свода. Здесь пока прекращаем работу с шамотным кирпичом.

16 ряд – продолжаем к керамическим кирпичом и начинаем формировать прочистную дверку аналогично поддувальной.

Ряды с 17-го по 25-ый

Следующие 9 рядов всё из того же керамического кирпича.

17 ряд – завершение прочистной дверки.

ряды с 18 по 20 – по-прежнему предельное внимание к выравниванию всей конструкции и предварительной точной «резке» кирпича.

21 и 22 ряды – формируют перемычку.

23 ряд – здесь начинаем вторую боковую прочистную дверку. Помним, что дверная коробка не должна иметь прямого контакта с кирпичами, только через глиняный раствор. Дно верхней подвертки также штукатурим глиняным раствором.

24 и 25 ряды – уже знакомы по 17-ому и 18-ому.

Ряды с 26-го по 32-ый

Данные 7 рядом очень важны, они формируют трубу.

26 ряд – установка задвижки.

27 ряд – вместе с предыдущим оформляет перевал и выходной патрубок печи.

28 ряд – частично перекрывает верхний перевал.

29 ряд – ещё одна задвижка.

ряды 30 – 32 – практическое завершение задачи, как сложить печь на даче из кирпича.

Принципиально важно – дымоход и труба

Венец кирпичной печи-камина – это дымоход и труба. Трубу выполняем из керамического кирпича, связывая его глиняным раствором. Очень важно соблюсти одно правило – площадь внутреннего сечения дымохода должна быть не менее площади сечения выходного патрубка печи – в нашей ситуации выходной патрубок имеет размеры 120 на 120 мм.

Можно определить несколько преимуществ круглой трубы из нержавеющей стали, это:

лучшая тяга и, таким образом, меньший осадок на внутренних стенках;
меньшее количество конденсата за счёт лучшей теплоизоляции;
меньший вес, а ведь можно ещё и использовать подвеску, но в нашей конструкции она не применима.

Для провода трубы не избежать, скорее всего, некоторых разборок конструкций выше. Не забывайте всегда экранировать тело печи от окружающих конструкций – здесь в вашем распоряжении листы нержавейки и всевозможные утеплители.

После завершения трубы даём высохнуть всей конструкции в течение не менее 2 недель. Перед постоянным использованием несколько раз прогрейте печь предварительными лёгкими топками, следя за её «самочувствием».

Обращаем внимание на термическое расширение

Материалы, используемые для кладки печи, имеют совершенно разные коэффициенты термического расширения (приведены без коэффициента «одна миллионная»):

железные элементы – 11,3;
керамический кирпич – 4;
шамотный кирпич – 5,3.

Это имеет значение при тех температурах (порядка 1000 градусов), которые будут в печи. Поэтому в будущем трудно избежать некоторых нарушений конструкции печи в местах соприкосновения разных материалов. Помочь себе можно, применяя на металлических элементах стекловолоконную защиту-оплётку, от излишнего нагревания.

Безусловно, это прекрасно, когда вентиляция пространства вокруг печи обеспечивается само собой, в противном случае о вентиляции обязательно нужно позаботиться

Несколько нюансов использования

На постройке печи всё дело не заканчивается. В процессе её эксплуатации необходимо соблюдать следующие очень важные правила, которые помогут значительно продлить срок службы печки:

не стоит укладывать дрова выше двух рядов топочной двери;
следите за тем, чтобы в печь не попадал избыточный холодный воздух;
проводите повторные топки с интервалом не менее чем в 12 часов;
если вы просто решили прогреть печь, делайте это не более чем в течение полутора часов;
определяйте тягу по цвету пламени:

красное – воздуха не хватает, при этом из трубы ещё идёт густой дым;
золотисто-желтое – воздуха подаётся правильно;
ярко-белое – слишком большое поступление воздуха, которое часто сопровождается гудением.

в целях безопасности не стоит топить печь перед сном;
ни в коем случае не применяйте керосин или бензин для растопки печи.

Выход трубы через все перекрытия лучше всего продумать заранее, не забывайте изолировать тело трубы от конструкций межэтажных перекрытий и крыши

Выводы

Не случайно говорится: «Хороший печник больше 30 кирпичей в день не положит». Отнеситесь ко всей работе очень аккуратно и предусмотрительно, тщательно изучите теорию всего дела и обязательно планируйте каждый свой шаг.

Очень хорошей линией поведения является создание для кладки оснаски и не нужно на это жалеть время. Только ваше стремление и умение всё делать красиво и позволить не пожалеть, что цена отвественности всей работы оказалась так велика.